Fotografar interiores
- Autor do tópico adec_12
- Data Início
Warlord
Portugal@Home Member
se fotografas com prioridade a abertura a makina escolhe o tempo de exposicao adequado para a foto ficar bem exposta. se tens pouca luz e normal k o tempo de exposicao seja elevado para segurar a makina na mao sem tremer, por isso tens 3 opcoes:
-usar um tripe (ou apoiar a makina sobre algo)
-usar um flash
-aumentar a abertura (f/menor)
deduzo k "enganar o sensor" seria diminuir o tempo de exposicao, mas isso iria fazer com k a foto ficasse subexposta (escura)
atencao k mesmo usando um flash a makina em modo Av vai continuar a usar um tempo de exposicao maior para o background, se nao kiseres muda p/ modo P ou M ou define o flash como high-speed-sync.
-usar um tripe (ou apoiar a makina sobre algo)
-usar um flash
-aumentar a abertura (f/menor)
deduzo k "enganar o sensor" seria diminuir o tempo de exposicao, mas isso iria fazer com k a foto ficasse subexposta (escura)
atencao k mesmo usando um flash a makina em modo Av vai continuar a usar um tempo de exposicao maior para o background, se nao kiseres muda p/ modo P ou M ou define o flash como high-speed-sync.
orpheusmyth
Power Member
Enganar o sensor? Tens que o enganar por um sensor mais novo looool. Desculpa. Bem agora falando a sério. A regra para as fotos não ficarem tremidas, é que a velocidade de obturação deverá ser sempre maior ou igual a 1/distancia focal utilizada no momento.
Por exemplo se tiveres uma distância focal de 18mm, (x1.6=28.8 mm no caso dos sensores APS-C de algumas Canon) Logo a velocidade mínima é 1/30. Pah claro que se tiveres mãos que não tremam muito, ou tripé, ou IS, então esquece lá essas regras. Não sei se era isto que pretendias mas se não for diz e tenta explicar melhor.
andré ferrari
Power Member
Sobe os valores ISO para conseguires usar velocidades altas.
Em vez de Av, podes usar o Tv e definires a velocidade.
Claro que tripé e flash é muito melhor
Em vez de Av, podes usar o Tv e definires a velocidade.
Claro que tripé e flash é muito melhor
Desculpa, explica melhor isso sff, eu percebi as continhas e tal, mas qual é a diferença entre tirar a 30mm usando 1/50s e a 60m usando 1/50s (segundo essa teoria precisavas de alguma coisa como 1/100s para nao ficar tremida)
Ra7or
Xtreme BOINC
?? Segundo as contas dele 1/100 é para tirar fotos a 100mm, fotos a 60mm 1/60. eu tb uso essa regra e por norma, não tem falhado muito.
pelo que percebi, tinha que multiplicar a focal pela crop.
nao digo que nao resulte mas se resulta, resulta porquê? aperceberam-se disso por acaso?
orpheusmyth
Power Member
Bem é assim tenho ouvido isso em vários workshops. Por acaso um deles até tenho aqui a info em pdf. Se quiseres envio-te para o mail ou algo assim, basta enviares-me isso por PM. Está lá tudo explicado. Já usava esta técnica quando fotografava em filme. Tecnicamente não faço ideia o porquê mas também nunca me interessei pela razão disso.
Ra7or
Xtreme BOINC
Li aqui no fórum, penso até pelas palavras do Timber, no tópico de modos manuais, ou algo do género. É capaz de ter alguma explicação lógica, mas como não sou nenhum expert na área não sei explicar, só sei que funciona, basta tentar.
orpheusmyth
Power Member
Sim ok, tens razão. Mas porquê aquelas contas. Porquê aqueles valores. Isso é que não sei explicar.
orpheusmyth
Power Member
Podes ter razão. Mas sinceramente não tenho a certeza disso. Bem o que importa é que é isso que se usa.
orpheusmyth
Power Member
Interessa sim. Provavelmente o que estavam a falar era para máquinas fullframe. Mas no caso da tua presumo que não seja fullframe.
A regra 1/DF é apenas um "bom ponto de partida". Não é uma fórmula exacta.
Tem a sua origem no full-frame, pelo que em teoria numa máquina com factor de crop 1.5x deviamos usar a fórmula 1/ (1.5 x DF).
Esta "fórmula" deriva da relação entre a distancia focal e o campo de visão.
Exemplo:
Uma lente 20mm tem 94 graus de campo de visão (em FF). Uma variação de 1 grau corresponde a aproximadamente 1% da frame. Uma lente 200mm tem 12 graus de campo de visão (em FF, novamente), e uma variação de 1 grau corresponde a 8%. Assumindo que o fotógrafo treme o mesmo com a lente 20mm e a lente 200mm, o impacto dessa vibração é 8x maior.
Como disse, 1/DF é apenas um ponto de partida e não contabiliza a estabilidade da técnica do fotógrafo. Na minha experiencia, com uma boa postura consigo 2/DF (em crop 1.5x). Quando se trata de fotografar pessoas em distancias focais curtas (< 50mm) o problema nem sequer é o camera shake mas sim o próprio movimento dos sujeitos (a não ser que estes estejam imóveis a posar para a foto).
Tem a sua origem no full-frame, pelo que em teoria numa máquina com factor de crop 1.5x deviamos usar a fórmula 1/ (1.5 x DF).
Esta "fórmula" deriva da relação entre a distancia focal e o campo de visão.
Exemplo:
Uma lente 20mm tem 94 graus de campo de visão (em FF). Uma variação de 1 grau corresponde a aproximadamente 1% da frame. Uma lente 200mm tem 12 graus de campo de visão (em FF, novamente), e uma variação de 1 grau corresponde a 8%. Assumindo que o fotógrafo treme o mesmo com a lente 20mm e a lente 200mm, o impacto dessa vibração é 8x maior.
Como disse, 1/DF é apenas um ponto de partida e não contabiliza a estabilidade da técnica do fotógrafo. Na minha experiencia, com uma boa postura consigo 2/DF (em crop 1.5x). Quando se trata de fotografar pessoas em distancias focais curtas (< 50mm) o problema nem sequer é o camera shake mas sim o próprio movimento dos sujeitos (a não ser que estes estejam imóveis a posar para a foto).
mundano
Power Member
A regra do 1/"distancia focal" aplica-se aos sensores full frame... Com sensores crop convém fazer as respectivas conversões..
Depois é como tudo, uma boa posição de fotografia, sem estar em esforço.. Possivelmente um cotovelo apoiado, etc.. etc.. Pode ajudar a ganhar 1 ou 2 stops sem ficarem as fotografias tremidas. Uma lente estabilizada, pode ajudar a ganhar entre 2 e 4 stops..
E por fim, há o velho truque, de disparar um burst de fotos iguais.. Porque como já devem ter percebido, nestas coisas não existe um valor em que as fotos fiquem nitidas e no valor seguinte fiquem desfocadas.. O que acontece é que à medida que vamos usando velocidades mais lentas, a percentagem de fotos tremidas começa a aumentar, mas não saem todas tremidas.. Assim, um truque fácil é disparar uma sequencia de fotos e escolher a mais nitida. Normalmente, nas Canon é facil, como os JPG's são comprimidos sempre com a mesma qualidade, basta escolher o JPG com maior tamanho do burst, porque é aquele que reteve mais detalhe. No caso das Nikon é preciso ver mesmo no PC, porque as Nikon costumam comprimir sempre num tamanho +/- fixo, usando mais ou menos compressão conforme a foto tem mais ou menos detalhe e assim os tamanhos não servem de indicação..
Tudo isto ajuda quando se trabalha no limite.. Mas não há nada como uma lente com boa abertura.. E subir um pouco o ISO, o que nas máquinas mais modernas não é problema, e fotografa-se descansadinho da vida.. Ou então, melhor ainda, um flash externo.
Depois é como tudo, uma boa posição de fotografia, sem estar em esforço.. Possivelmente um cotovelo apoiado, etc.. etc.. Pode ajudar a ganhar 1 ou 2 stops sem ficarem as fotografias tremidas. Uma lente estabilizada, pode ajudar a ganhar entre 2 e 4 stops..
E por fim, há o velho truque, de disparar um burst de fotos iguais.. Porque como já devem ter percebido, nestas coisas não existe um valor em que as fotos fiquem nitidas e no valor seguinte fiquem desfocadas.. O que acontece é que à medida que vamos usando velocidades mais lentas, a percentagem de fotos tremidas começa a aumentar, mas não saem todas tremidas.. Assim, um truque fácil é disparar uma sequencia de fotos e escolher a mais nitida. Normalmente, nas Canon é facil, como os JPG's são comprimidos sempre com a mesma qualidade, basta escolher o JPG com maior tamanho do burst, porque é aquele que reteve mais detalhe. No caso das Nikon é preciso ver mesmo no PC, porque as Nikon costumam comprimir sempre num tamanho +/- fixo, usando mais ou menos compressão conforme a foto tem mais ou menos detalhe e assim os tamanhos não servem de indicação..
Tudo isto ajuda quando se trabalha no limite.. Mas não há nada como uma lente com boa abertura.. E subir um pouco o ISO, o que nas máquinas mais modernas não é problema, e fotografa-se descansadinho da vida.. Ou então, melhor ainda, um flash externo.
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