Impressora 3D RepRap Prusa
- Autor do tópico ajmartins
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Djizasse
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Não sei qual é a tua marca de PETG, mas com Reprap só consegui com 235/90. A fan ficou com o max a 50% (para as pontes). A minha base é em PEI (Ultem).
Antes de acertar com os settings, as minhas peças também se desfaziam devido à temperatura ser muito baixa (estava a fazer testes até 220).
Quanto a aderência à cama, primeiro tentei com 45, 55 e 65, mas peças não colavam bem. A 90 já colaram. Mas pareceu-me que estava quente demais.
CyreX
Power Member
Ups, é verdade! Troquei-me todo! Desculpem ambos!
mas por favor, nao interpretem a minha indicação como "mandar vir" ou algo assim..."
Eu disse mandar vir mas é no bom sentido... Todos aqui já sabemos mais ou menos com o que podemos contar
@jbaiao como consigo ver se o sensor é de 4 ou 8mm?
yougurt
Power Member
CyreX
Power Member
Só depois de ter comprado o sensor é que me apercebi que o indutivo não funcionaria com vidro.
@yougurt, olhando para a foto que partilhaste não consigo distinguir a diferença entre ser o de 4 ou 8mm. Vou reformular a pergunta com base num quote do @jbaiao
Qual a diferença entre o sensor indutivo de 4mm ou de 8? Porque o capacitivo é a óbvia compatibilidade com o vidro.
Já agora para o @yougurt e @jbaiao que já imprimiram e tiveram/têm esta mod(http://www.thingiverse.com/thing:1811083) nas printer's.
Vou questionar sem testar por não ter os parafusos para experimentar, mas cá vai.
Como é que os parafusos M6 que são colocados no eixo X, na zona do esticador da correia, são fixos? O parafuso vai enroscar directamente na peça de plástico?
abraço
@yougurt, olhando para a foto que partilhaste não consigo distinguir a diferença entre ser o de 4 ou 8mm. Vou reformular a pergunta com base num quote do @jbaiao
Qual a diferença entre o sensor indutivo de 4mm ou de 8? Porque o capacitivo é a óbvia compatibilidade com o vidro.
Já agora para o @yougurt e @jbaiao que já imprimiram e tiveram/têm esta mod(http://www.thingiverse.com/thing:1811083) nas printer's.
Vou questionar sem testar por não ter os parafusos para experimentar, mas cá vai.
Como é que os parafusos M6 que são colocados no eixo X, na zona do esticador da correia, são fixos? O parafuso vai enroscar directamente na peça de plástico?
abraço
yougurt
Power Member
@CyreX, ve o autocolante que vem no sensor. Tem um codigo (exemplo: LJ18A3-8-Z/BY ) Compara esse codigo com o quadro do link da mensagem anterior . É assim que se identifica qual o tipo de sensor, e características.
O @jbaiao topou logo que o teu deveria ser de 4mm porque a olho, na tua foto, parece ser de 8 mm de diametro e habitualmente os de 8mm de diametro disponiveis *****, não activam a mais de 4 mm.
Tens toda a razão, mas segue o meu raciocinio e perceberas porque o baiao aconselhou indutivo de 8mm , mesmo com vidro ( ja tive esse setup ).
1a regra, os indutivos, no aluminio so têm 60 a 70% do range de detecção anunciado.
Terás cama quente de aluminio, e em cima um vidro de 3 ou 4mm. De acordo com a regra acima, vamos dizer que o sensor vai activar aos 5/6mm distancia da chapa de aluminio ( vai "sentir" através do vidro ) . Assim , com um sensor de "8mm" , e contando com o vidro, ainda te sobram 1/2 mm de distancia a mesa e não tens acidentes, é acertar o off set.
Com um sensor de apenas 4mm, que na verdade vai activar aos 2/2,5 mm não te sobra espaço para colocares o vidro.
BTW, uso vidros normais de 3 mm e ainda não parti nenhum. Aqui podes ganhar1 milimetrozinho
Assim quanto muito com o sensor que actualmente tens, terias que meter apenas kapton na mesa, com putty de cola branca ( usei imenso tempo, mas nao sou fan) , fita azul, ou então um daqueles pads de fixação que andam na moda, porque à partida não vais ter mais de 2,5mm de distancia a mesa depois de feita a medição.
Os capacitivos, sentem tudo ( os dedos também por exemplo ) , e é extraordinariamente sensivel às variações de temperatura. É o que uso e sem queixas. Faço um autolevel a la pata sempre que ligo a printer em meia duzia de segundos para lidar com este aspecto e garantir que esta tudo certinho.
É que se estiverem 14º mede uma coisa, se estiverem 24 mede outra... e ainda tens outros. O 3dtouch chinês sei que numa maquina deste tópico funciona bem!
Quanto ao eixo x que linkaste, acho que já escrevi algures que não o uso, deixo o aviso ao pessoal novamente. Olha aqui no fim deste post o link que mandei na altura para o que te recomendo:
[Projecto] Impressora 3D RepRap Prusa
Com o que linkaste, tive problemas com folgas nas porcas impressas inferiores , e para meter as nuts backlash pelo inferior tinha dificuldades de clearance com os couplers flexíveis , o que fazia com que a ponta da nozzle não conseguisse chegar a mesa.
Mesmo o suporte de sensor que aí está ( integrado no carriage ) tinha como inconveniente roubar uns 2 cm de impressão em X, dado que bate na frame, pelo lado direito a dada altura. ( como é que não "vi" isto antes de o imprimir).
Julgo que o Jbaiao ainda usa o eixo na itopie, (mas nao o carriage ) e está satisfeito. ( confirmas @jbaiao?) Na hephestos eu não estou.
Quanto à questão dos M6, sim, esses dois enroscam na peça, mas o do meio tem porca.
O eixo que uso actualmente é igual , so passaram os apoios das porcas do lead screw para o topo e nao tem porcas impressas de apoio.
Abc
O @jbaiao topou logo que o teu deveria ser de 4mm porque a olho, na tua foto, parece ser de 8 mm de diametro e habitualmente os de 8mm de diametro disponiveis *****, não activam a mais de 4 mm.
Tens toda a razão, mas segue o meu raciocinio e perceberas porque o baiao aconselhou indutivo de 8mm , mesmo com vidro ( ja tive esse setup ).
1a regra, os indutivos, no aluminio so têm 60 a 70% do range de detecção anunciado.
Terás cama quente de aluminio, e em cima um vidro de 3 ou 4mm. De acordo com a regra acima, vamos dizer que o sensor vai activar aos 5/6mm distancia da chapa de aluminio ( vai "sentir" através do vidro ) . Assim , com um sensor de "8mm" , e contando com o vidro, ainda te sobram 1/2 mm de distancia a mesa e não tens acidentes, é acertar o off set.
Com um sensor de apenas 4mm, que na verdade vai activar aos 2/2,5 mm não te sobra espaço para colocares o vidro.
BTW, uso vidros normais de 3 mm e ainda não parti nenhum. Aqui podes ganhar1 milimetrozinho
Assim quanto muito com o sensor que actualmente tens, terias que meter apenas kapton na mesa, com putty de cola branca ( usei imenso tempo, mas nao sou fan) , fita azul, ou então um daqueles pads de fixação que andam na moda, porque à partida não vais ter mais de 2,5mm de distancia a mesa depois de feita a medição.
Os capacitivos, sentem tudo ( os dedos também por exemplo ) , e é extraordinariamente sensivel às variações de temperatura. É o que uso e sem queixas. Faço um autolevel a la pata sempre que ligo a printer em meia duzia de segundos para lidar com este aspecto e garantir que esta tudo certinho.
É que se estiverem 14º mede uma coisa, se estiverem 24 mede outra... e ainda tens outros. O 3dtouch chinês sei que numa maquina deste tópico funciona bem!
Quanto ao eixo x que linkaste, acho que já escrevi algures que não o uso, deixo o aviso ao pessoal novamente. Olha aqui no fim deste post o link que mandei na altura para o que te recomendo:
[Projecto] Impressora 3D RepRap Prusa
Com o que linkaste, tive problemas com folgas nas porcas impressas inferiores , e para meter as nuts backlash pelo inferior tinha dificuldades de clearance com os couplers flexíveis , o que fazia com que a ponta da nozzle não conseguisse chegar a mesa.
Mesmo o suporte de sensor que aí está ( integrado no carriage ) tinha como inconveniente roubar uns 2 cm de impressão em X, dado que bate na frame, pelo lado direito a dada altura. ( como é que não "vi" isto antes de o imprimir).
Julgo que o Jbaiao ainda usa o eixo na itopie, (mas nao o carriage ) e está satisfeito. ( confirmas @jbaiao?) Na hephestos eu não estou.
Quanto à questão dos M6, sim, esses dois enroscam na peça, mas o do meio tem porca.
O eixo que uso actualmente é igual , so passaram os apoios das porcas do lead screw para o topo e nao tem porcas impressas de apoio.
Abc
Última edição:
Impressão com filamento PLA e madeira da Plataform_Jack. Disponível em http://www.thingiverse.com/thing:925556.
Esta peça sempre me fascinou, pelo design e pela forma engenhosa como foi concebida para impressão em 3D.
Desde que comecei a imprimir que esta peça está na minha lista. Mas imprimir em que material? E em que cor? Bem, o mais apropriado seria filamento de madeira.
O filamento de madeira, pelo menos o que eu tenho, WoodFill da BQ, não está muito indicado para imprimir uma peça como esta devido à deficiente capacidade de retração do filamento.
Antes de imprimir esta peça voltei a fazer vários testes com os dois modelos que uso para calibrar a retração mas os resultados nunca foram satisfatórios. A única alteração que realmente resultou, embora que ligeiramente, foi o aumento da velocidade nos movimentos sem filamento.
Na fotografia podem ver-se as "teias de aranha" no interior e exterior da peça impressa resultado da retração deficiente.
Numa fase já muito avançada da impressão da peça, as folgas entre os vários elementos que compoem o modelo estão claramente separados.
Fim da impressão, 8 horas e 55 minutos.
Modelo retirado da mesa de impressão. Vista da base.
Vista do topo.
Foi necessário fazer uma grande limpeza à peça antes de tentar qualquer movimento. Pacientemente fui retirando todos os fios excedentes quer do exterior quer dos que se podiam ver no interior.
A rosca sempre esteve funcional mesmo antes de começar os retoques. As partes móveis foram a minha maior preocupação, um passo em falso e lá se vai todo o trabalho.
Terá resistido a Platform Jack a tanta "teia de aranha"?
Ver o resultado em https://forum.zwame.pt/threads/topico-do-show-off.985410/page-2
Esta peça sempre me fascinou, pelo design e pela forma engenhosa como foi concebida para impressão em 3D.
Desde que comecei a imprimir que esta peça está na minha lista. Mas imprimir em que material? E em que cor? Bem, o mais apropriado seria filamento de madeira.
O filamento de madeira, pelo menos o que eu tenho, WoodFill da BQ, não está muito indicado para imprimir uma peça como esta devido à deficiente capacidade de retração do filamento.
Antes de imprimir esta peça voltei a fazer vários testes com os dois modelos que uso para calibrar a retração mas os resultados nunca foram satisfatórios. A única alteração que realmente resultou, embora que ligeiramente, foi o aumento da velocidade nos movimentos sem filamento.
Na fotografia podem ver-se as "teias de aranha" no interior e exterior da peça impressa resultado da retração deficiente.
Numa fase já muito avançada da impressão da peça, as folgas entre os vários elementos que compoem o modelo estão claramente separados.
Fim da impressão, 8 horas e 55 minutos.
Modelo retirado da mesa de impressão. Vista da base.
Vista do topo.
Foi necessário fazer uma grande limpeza à peça antes de tentar qualquer movimento. Pacientemente fui retirando todos os fios excedentes quer do exterior quer dos que se podiam ver no interior.
A rosca sempre esteve funcional mesmo antes de começar os retoques. As partes móveis foram a minha maior preocupação, um passo em falso e lá se vai todo o trabalho.
Terá resistido a Platform Jack a tanta "teia de aranha"?
Ver o resultado em https://forum.zwame.pt/threads/topico-do-show-off.985410/page-2
Djizasse
Power Member
Gosto muito. Parece mesmo madeira. Se tiveres paciência para lixar e envernizar fica ainda mais a parecer madeira.
Esse é um tipo de filamento que ainda não experimentei. Sabes se esse da BQ dá para variar de côr consoante a temperatura/velocidade? Com uns scripts em python daria para alterar o gcode e "desenhar" os veios da madeira.
Velocity painting:
http://www.velocitypainting.xyz/gui/index.html
Esse é um tipo de filamento que ainda não experimentei. Sabes se esse da BQ dá para variar de côr consoante a temperatura/velocidade? Com uns scripts em python daria para alterar o gcode e "desenhar" os veios da madeira.
Velocity painting:
http://www.velocitypainting.xyz/gui/index.html
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brunorivera
Power Member
Bom... a desgraça instalou-se cá em casa 
Montada ou quase montada se assim podemos dizer, a ansiedade é muita e quero ver tudo pronto o quanto antes... acabei por cometer erros...
Resultados de ontem: Vidro da cama partido e driver queimado [Check]
No meio de tanta estupidez ainda tive a sorte de nao partir nenhuma peça.
A menina ta montada mas já começou o parto de a configurar
Deixo algumas imagens.
Montada ou quase montada se assim podemos dizer, a ansiedade é muita e quero ver tudo pronto o quanto antes... acabei por cometer erros...
Resultados de ontem: Vidro da cama partido e driver queimado [Check]
No meio de tanta estupidez ainda tive a sorte de nao partir nenhuma peça.
A menina ta montada mas já começou o parto de a configurar
Deixo algumas imagens.
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yougurt
Power Member
Tem calma. Vai Devagar e pensa bem nas coisas antes de dares o comando. maozinha sempre no interruptor de energia, para quando dá asneira.
Diz-me uma coisa, esse sensor é de qts mm de detecção?
Pelo diametro nao me parece ser mais que 2 ou 4 mm, ( posso estar enganado) o que pelo raciocinio que acima expliquei ao Cyrex, não sera compativel com a utilizacao do vidro por falta de clearance.
Diz-me uma coisa, esse sensor é de qts mm de detecção?
Pelo diametro nao me parece ser mais que 2 ou 4 mm, ( posso estar enganado) o que pelo raciocinio que acima expliquei ao Cyrex, não sera compativel com a utilizacao do vidro por falta de clearance.
jricardomiguel
Power Member
@brunoriviera não tens o eixo do X ao contrário?
brunorivera
Power Member
Boas, o sensor é este: https://pt.ali___expresso .com/item/LJ12A3-4-Z-BY-Inductive-Proximity-Sensor-Switch-PNP-DC-6V-36V-NEW/32616006024.html?spm=2114.13010608.0.0.kXL23c
Eish... oh maezinha... agora é que tou a ver... é de 4MM F#ck me... Encomendei o errado... Really?
@RM7 do Z? nop não ora vê a posição do motor se não esta correcta. As minhas peças são mesmo assim.
Mas eu descobri um macete para colocar o vidro na mesma com este sensor. É colocar uma fita de aluminio nos pontos onde vou calibrar... no caso nos 4 cantos.
Eish... oh maezinha... agora é que tou a ver... é de 4MM F#ck me... Encomendei o errado... Really?
@RM7 do Z? nop não ora vê a posição do motor se não esta correcta. As minhas peças são mesmo assim.
Mas eu descobri um macete para colocar o vidro na mesma com este sensor. É colocar uma fita de aluminio nos pontos onde vou calibrar... no caso nos 4 cantos.
Última edição:
yougurt
Power Member
Compara as tuas pics da pagina anterior e compara com as de hoje quanto ao eixo X ( não o Z)
VÊs a diferença? Era a isso que o @RM7 se refere.
A fita poderá funcionar provisoriamente, mas não basta ser fita metalizada. Tem de ser mesmo de/com aluminio
Edit: Atenção aos links...
VÊs a diferença? Era a isso que o @RM7 se refere.
A fita poderá funcionar provisoriamente, mas não basta ser fita metalizada. Tem de ser mesmo de/com aluminio
Edit: Atenção aos links...
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brunorivera
Power Member
Ah sim, de facto ele tem em parte razao, o @jbaiao tinha me dito isso eu troquei e tive que voltar a trocar hehehe.
Djizasse
Power Member
Aqui fica um artigo sobre open-source vs closed-source no mundo da impressão 3D:
https://3dprint.com/171554/open-source-or-closed-source/
https://3dprint.com/171554/open-source-or-closed-source/
CyreX
Power Member
Olá malta.
Quase que tenho a certeza que sim, mas para não fazer bosta prefiro questionar.
É possível colocar uns conectores para todos os fios do hotend(ventoinha, termistor e resistência de aquecimento), antes de passar os cabos todos pelas guias?
A minha dúvida reside mais na resistência de aquecimento...
Abraços
Quase que tenho a certeza que sim, mas para não fazer bosta prefiro questionar.
É possível colocar uns conectores para todos os fios do hotend(ventoinha, termistor e resistência de aquecimento), antes de passar os cabos todos pelas guias?
A minha dúvida reside mais na resistência de aquecimento...
Abraços
brunorivera
Power Member
Boa noite amigos!!!
Com muita felicidade minha a BatPrinter já imprime IT'S ALIVE!!!!
Mas como nem tudo é um mar de rosas, muita coisa ainda pela frente para fazer.
Tive que ajustar um pouco a estrutura no lado esquerdo devido ao motor que raspa lá...
Outra coisa é um problema que me está a tirar do sério... A printer faz tudo... mas tudo mesmo... auto bed leveling bilinear ok, sobe e desce correctamente no eixo Z mas antes de começar a printer quando devia aproximar correctamente o nozzle da bed, não o faz... tenho que dar pause ajustar o nozzle e depois fazer resume para imprimir correctamente.
É isto que me acontece... exatamente o mesmo que este rapaz:
Como há uma primeira vez para tudo... esqueci-me que ainda não tenho suporte para o filamento e puf... partiu...
Amanhã deixo algumas imagens das minhas perfeitas prints
Edit: Já ajustei os driver no potenciómetro, já troquei lm8uu, já lubrifiquei tudo novamente, já desmontei e montei eixo Z, já testei outra print e nada.
Com muita felicidade minha a BatPrinter já imprime
IT'S ALIVE!!!!Mas como nem tudo é um mar de rosas, muita coisa ainda pela frente para fazer.
Tive que ajustar um pouco a estrutura no lado esquerdo devido ao motor que raspa lá...
Outra coisa é um problema que me está a tirar do sério... A printer faz tudo... mas tudo mesmo... auto bed leveling bilinear ok, sobe e desce correctamente no eixo Z mas antes de começar a printer quando devia aproximar correctamente o nozzle da bed, não o faz... tenho que dar pause ajustar o nozzle e depois fazer resume para imprimir correctamente.
É isto que me acontece... exatamente o mesmo que este rapaz:
Como há uma primeira vez para tudo... esqueci-me que ainda não tenho suporte para o filamento e puf... partiu...
Amanhã deixo algumas imagens das minhas perfeitas prints
Edit: Já ajustei os driver no potenciómetro, já troquei lm8uu, já lubrifiquei tudo novamente, já desmontei e montei eixo Z, já testei outra print e nada.
Última edição:
brunorivera
Power Member
Algumas fotinhas
Podem não ser perfeitas mas foi das coisas que mais me deu gosto ver até hoje
Podem não ser perfeitas mas foi das coisas que mais me deu gosto ver até hoje