Modos manuais - Dicas

Olha, aqui está aquilo que eu tava a falar das aberturas:

F/3.5

dsc2564lv3.jpg


F/22

dsc2570rx8.jpg



Nesta ultima as luzes estão com o tal efeito "estrela" que me tinham falado.

(Fotos de [email protected])
 
entao quer dizer q temos q ver os valores mas tipo ao contrario......lolol uma frase um pouco confusa, ou seja....
para fotografar algo em movimento deverei usar velocidade alta e nao baixa
e uma abertura alta deixa entrar nao mais mas menos luz e vice versa, certo?
tenho que estudar a explicaçao da regra dos 16 :)
 
entao quer dizer q temos q ver os valores mas tipo ao contrario......lolol uma frase um pouco confusa, ou seja....
para fotografar algo em movimento deverei usar velocidade alta e nao baixa
e uma abertura alta deixa entrar nao mais mas menos luz e vice versa, certo?
tenho que estudar a explicaçao da regra dos 16 :)

uma abertura alta deixa entrar mais luz
o que é ao contrario são os valores. um valor alto é uma abertura pequena e vice versa
para fotografia de movimento tens que usar velocidades rapidas para congelar ou lentas para criar arrasto

@rui

por acaso nc experimentei isso, mas qq dia inda vou ver essa configuração
n faço ideia da razão de isso acontecer
 
estive praqui a mexer na minha maquina e a ver o que ela me dava apontando para um lado e para outro...... entao se tiver um valor F2,8 e um f3.5 quer dizer que o 3.5 deixa entrar mais luz? em algo com movimento é os 3.5 que vai criar arrastamento? o outro valor que me mostrava era 1/60 , esse valor é que tem a ver com o tal arrastamento sobre algo em movimento onde os 60 teria que alterar para valor maior??
a coisa está um pouco confusa aqui na minha cabeça lololol
 
f é a abertura. Quanto MAIOR o numero, MENOR a abertura e menos luz entra. f2.8 é uma abertura maior que f3.5. Mas não interfere directamente com o arrastamento, só com a quantidade de luz que entra.
Esse 1/600 é o tempo de exposição. 1/60 de segundo no caso. Este sim, interfere directamente com o arrastamento. Quanto menor o tempo de uma exposição, menos arrastamento, mas mais escura fica a foto (para a mesma abertura). Tempo de exposição maior dá mais arrastamento mas também mais luminosidade.

A exposição correcta de uma foto é conseguida pelo equilibrio destes dois parametros. E os valores a usar dependem essencialmete das condições de luz, e também do que se quer fotografar.
 
entao nos casos de concertos, eles por vezes teem as luzes deles que sao bem potentes,ai ate talvez o 1/60 seja um valor bom nesses casos bem como o f2.8, mas tambem é muito dificil porque a luz nesses casos de concertos nunca é estavel, tem alturas com muita luzes, outras com aquelas psicadelicas etccc lolol. ainda nao fiz testes com a minha canon nessas situaçoes.
 
Profundidade de campo:



Numa compacta com as distancias focais que têm, que começam geralmente nos 5mm e vão até aos 15 ou 30, e com aberturas normalmente pequenas que têm no lado tele das lentes a profundidade de campo é sempre bastante grande... Duvido que com uma máquina destas consigam fazer um efeito bokeh de jeito para se estarem sequer a preocupar com o assunto..
 
Bem, quanto à confusão que por aí anda dos valores, não há cá nada ao contrário. Se repararem ambos têm uma barra, sinal de fracção (divisão). Uma abertura não é só 2.8, é F/2.8. Uma velocidade não é só 600, é 1/600s. Onde é que anda a vossa matemática?

O F é a distância focal da lente. Se por exemplo a lente tiver uma distância focal de 50mm e F/1.8, a sua abertura é 50/1.8=27.77mm. Se for F/16 a sua abertura é 50/16=3.125mm. Ora bem, da ultima vez que eu vi 27.77mm era maior que 3.125mm, logo para a mesma lente, F/1.8 é maior que F/16. O resto é simples, maior abertura mais luz.
(Corrijam-me se estiver errado)

A velocidade é dada em segundos. É o tempo em segundos, que o sensor está exposto à luz. Também é representado em fracções de 1s, daí ser 1/Xs. Por exemplo, 1/20=0.05s e 1/2000=0.0005s, qual é o mais curto e por isso mais rápido? 1/2000s...
Se for velocidades mais lentas que 1s pode-se representar em unidades quando dá um número natural: 1s, 2s, 3s, etc.. Ou então fracções para valores intermédios: 5/2=2,5s ou 13/4=3.25s.


mundano, claro que com uma compacta é complicado fazer bokehs em condições. Normalmente só jogando com as distâncias, e por vezes tens que fotografar a pessoa de tão perto que simplesmente não vale a pena. Mas eu estou a falar em termos gerais, não especificamente para compactas. Há quem tenha SLRs e não saiba disto. Aliás, há quem tenha SLRs e não sabe que aquilo pode trocar de objectiva, quanto mais isto. lol
 
Última edição:
entao nos casos de concertos, eles por vezes teem as luzes deles que sao bem potentes,ai ate talvez o 1/60 seja um valor bom nesses casos bem como o f2.8, mas tambem é muito dificil porque a luz nesses casos de concertos nunca é estavel, tem alturas com muita luzes, outras com aquelas psicadelicas etccc lolol. ainda nao fiz testes com a minha canon nessas situaçoes.

Sim, para concertos, deves usar a abertura máxima que a máquina permitir. Testa o iso, se iso 400 tiver resultados aceitaveis, usa-o (continuo a achar que para este tipo de utilização, uma fuji f31 ou f50 tinha sido melhor opção, btw :p). E usa e abusa do IS.
 
Só agora, mais umas achegas...

A melhor maneira de aprender a usar os modos manuais, é começar pelos automáticos, ou pelos modos cenário.. Fotografar bastante e ver o EXIF das fotos que tiveram os resultados que mais gostamos.

O próximo passo é tentar reproduzir esses efeitos nos modos semi-automáticos.. Como o modo Super Programa, ou os modos de prioridade à abertura e prioridade ao tempo de exposição..

Modo full manual é bom para cenas de estúdio em que tudo está sob controlo, quando fotografamos coisas vivas, é preciso perceber que a natureza, ou aquela expressão facial especial, ou aquele momento de luz magico não vai esperar que nós façamos os nossos ajustes para fotografarmos de novo, passa e acabou, quem estava pronto fotografou quem estava a fazer ajustes à maquina lixou-se... E ai os modos semi-automáticos devem ser a escolha...
 
Só agora, mais umas achegas...

A melhor maneira de aprender a usar os modos manuais, é começar pelos automáticos, ou pelos modos cenário.. Fotografar bastante e ver o EXIF das fotos que tiveram os resultados que mais gostamos.

O próximo passo é tentar reproduzir esses efeitos nos modos semi-automáticos.. Como o modo Super Programa, ou os modos de prioridade à abertura e prioridade ao tempo de exposição..

Modo full manual é bom para cenas de estúdio em que tudo está sob controlo, quando fotografamos coisas vivas, é preciso perceber que a natureza, ou aquela expressão facial especial, ou aquele momento de luz magico não vai esperar que nós façamos os nossos ajustes para fotografarmos de novo, passa e acabou, quem estava pronto fotografou quem estava a fazer ajustes à maquina lixou-se... E ai os modos semi-automáticos devem ser a escolha...
Exacto, só uso o modo full m,anual se for a fotografar coisas estáticas, por exemplo macros de "stuff" ou cenas do genero.

Do resto é Av ou Tv que ajusta-se muito mais rápido.
 
Modos de medição:

Matricial
A máquina cria uma matriz com os dados de todo o sensor, calcula a luz média de toda a foto e fornece um valor intermédio. Assim a máquina tenta não perder detalhe, quer em zonas claras, quer em zonas escuras. A capacidade de máquina captar na mesma imagem zonas muito claras e zonas muito escuras, sem que estas se tornem puramente brancas ou puramente pretas, é maior quanto maior for o seu Dynamic Range.
Utiliza-se principalmente, quando se quer uma exposição uniforme por toda a fotografia (Exemplo: Paisagens).

Média Central
Neste modo a máquina faz algo semelhante ao modo Matricial, no entanto utiliza apenas uma área no centro da fotografia. Tudo o resto é ignorado.
O tamanho desta área no centro da fotografia varia de máquina para máquina, e os seus valores rondam os 30% da imagem (não tenho a certeza deste valor).
Utiliza-se quando apenas se quer expor correctamente algo que se encontra no centro da fotografia, independentemente do resto da fotografia (Exemplo: Um grupo de pessoas).

Pontual
No modo pontual a máquina apenas vai medir a luz num determinado ponto, indicando a exposição correcta apenas para esse ponto.
Utiliza-se quando o objectivo é expor correctamente um certo motivo, independentemente do resto da fotografia (Exemplo: Retrato em contra-luz).

Mais uma vez espero que gostem. Se me tiver enganado em alguma coisa digam. :)
 
Boas,

essas funções que foces estão a falar do modo manual dá para fazer em qualquer máquina que tenha modo manual ou sou nas SLRs, por exemplo uma Canon A570IS dá para fazer esse efeito da luz, que se vê naquelas fotos da lua e dos candeeiros???

cumps.
 
Os modos manuais aplicam-se a todas as máquinas sejam compactas, slr, digitais, filme, etc... Têm é que ter as funções. Às vezes podem não ter uma ou outra função, ou até mesmo ter outro nome/sigla para a mesma coisa, mas se tiver modos manuais tem pelo menos o básico.

E sim, a tua máquina também deve dar para fazer isto quase tudo ou mesmo tudo. Não sei é se tens aberturas suficientemente pequenas para criar um efeito tão acentuado, mas é uma questão de tentares.
 
Ah ok.

Olha, agora estive a tirar umas fotos e reparei nisso. A abertura da minha máquina é suficiente para criar aquele efeito por isso a da A570IS também deve ser.
 
Back
Topo