Modos manuais - Dicas

photoshop\color replacemente tool
ou qq coisa do genero. tá no grupo do brush
pinta-se o que se quer a preto e branco e pronto

para mim a melhor forma de fazer um cut-out é trabalhar na mask da B&W adjustment layer, dá bastante mais controle e precisão..

não é um efeito que goste particularmente, mas tenho de o usar bastantes vezes nos trabalhos BBC (:)) que faço de vez em quando..
 
Dá para fazer zoom durante o obturador.
Fisicamente afastam-se do sujeito :D

Com a S6500, ou outra que tenha o zoom manual, deve dar para fazer já vi isso explicado num livro...para criar o efeito de arrasto da imagem metiam a máquina em cima de uma mesa giratória...eu experimentei com ela em cima do joelho e a coisa ficou para o ondulado:lol:
 
Com a S6500, ou outra que tenha o zoom manual, deve dar para fazer já vi isso explicado num livro...para criar o efeito de arrasto da imagem metiam a máquina em cima de uma mesa giratória...eu experimentei com ela em cima do joelho e a coisa ficou para o ondulado:lol:

As bridges com zoom ring ou uma reflex com lente zoom, dá para fazer esse efeito, com a possibilidade zooming out ou zooming in.
É uma efeito até apreciado, mas é algo difícil de controlar. Procura por zoom burst.
Nas lentes primes ou compactas que trancam o obturador, a mudança física de posição é única alternativa, daí a ironia ;)
 
Este fds andei a tirar umas fotos indoor c/ flash, e notei algo mt estranho, mm assim tinha tempos de exposicao na ordem dos 2"

Acabei por tirar fotos assim fikei sem perceber o k se passa e algumas ficaram tremidas :(
So agora tive tempo de investigar e descobrir o pq :lol:

http://creativekarma.com/ee.php/web...phy_with_the_canon_eos_digital_rebel_xt_350d/

Estava a tirar fotos no modo Av f/8, e ao que parece a makina calcula o tempo de exposicao como se o flash nao existisse, dai os 2"

note to myself: usar flash em modo P, Tv ou M ;)
 
Warlord, quando uso o flash regra geral faço lock do tempo para 1/200 que na minha (julgo que na tua também) é o menor tempo de sincronização. E resulta muito bem.
Em ambiente controlado, é sempre preferível usar o modo M ;)
 
Sim, definitivamente o modo M. Mas há que pensar um bocado. O flash vai surtir efeito quer com velocidades baixas, quer com velocidades altas.
Agora é assim, se usarem uma velocidade muito alta (1/200), o alcance do flash vai reduzir e o sensor não chega sequer a captar a luz ambiente, logo o que não estiver ao alcance do flash fica escuro ou mesmo preto.
Se usarem uma velocidade baixa (perto da que o metering vos der sem flash), o alcance do flash aumenta e o sensor vai ter tempo de captar a luz ambiente.

Prós e contras? Com velocidades baixas a foto fica muito mais natural, atenua-se mais a "flashada" e o fundo não fica tão oprimido. Com velocidades altas, não há mistura de luzes (só passa a do flash), o que pode resultar num WB mais eficaz e consegue-se destacar mais o "alvo" do fundo, à semelhança do que acontece com o bokeh (mas neste caso jogando com a exposição e não com a focagem).

Penso eu de que...
 
pois, agora ja sei, kem me manda a mim andar a tirar fotos a f/8 o dia td :P

Bem, acabo de exprimentar o Digital Photo Professional, fikei maravilhado com o resultado das correccoes de lens distortion aplicadas, nao e k resultam mesmo?! a lente a 18mm nao e propriamente mt direita :(

agora o k gostava mm era de ter estas correccoes dentro do lightroom e nao ter de andar a usar 2 programas de PP...
 
Sim, definitivamente o modo M. Mas há que pensar um bocado. O flash vai surtir efeito quer com velocidades baixas, quer com velocidades altas.
Agora é assim, se usarem uma velocidade muito alta (1/200), o alcance do flash vai reduzir e o sensor não chega sequer a captar a luz ambiente, logo o que não estiver ao alcance do flash fica escuro ou mesmo preto.
Se usarem uma velocidade baixa (perto da que o metering vos der sem flash), o alcance do flash aumenta e o sensor vai ter tempo de captar a luz ambiente.

Prós e contras? Com velocidades baixas a foto fica muito mais natural, atenua-se mais a "flashada" e o fundo não fica tão oprimido. Com velocidades altas, não há mistura de luzes (só passa a do flash), o que pode resultar num WB mais eficaz e consegue-se destacar mais o "alvo" do fundo, à semelhança do que acontece com o bokeh (mas neste caso jogando com a exposição e não com a focagem).

Penso eu de que...
O problema e k em modo Av com aberturas pekenas os tempos de exposicao sao ridiculos para handheld.
curiosamente a foto k me ficou mais sharped foi a 1ª, em k n tinha reparado no tempo e mal acabei de disparar tirei o olho do viewfinder e apontei a makina para baixo (chao preto) para rever a foto, mas so passado 1s e k o espelho voltou pra baixo. Nas outras tentei manter a makina o mais imovel possivel, mas estar 2" sem tremer e mt complicado mm com IS (eu bem o ouvia aos estalidos a tentar compensar hehehe).
 
Lol Obviamente que quando digo que um tempo baixo é o que o metering diz, não estou propriamente a falar de usar aberturas pequenas. Se estamos em condições low-light, aponto sempre para 2.8 ou perto disso.
 
Convém não esquecer o ISO... upa upa...

O rui marto tem razão... não convém "congelar" o motivo com velocidades altas, uma vez que o fundo simplesmente "desaparece"... fica escuro e a imagem perde toda a vivacidade...

O que eu costumo fazer é o seguinte:

1) Mediante o ambiente, escolho o ISO que vou utilizar;
2) A abertura, vem asseguir, conforme a profundidade de campo desejada;
3) Faço uma medição da exposição necessária com a camara;

Exemplo:

1) Numa festa de anos numa sala relativamente bem iluminada, decido usar ISO 800;
2) quero bokeh QB, pois a maior parte das fotos vão ser retratos, uso f/4.5 (imaginando que a minha lente não vem mais abaixo que isto a 55mm);
3) o fotómetro da máquina diz-me que com f/4.5 a velocidade de obturação deverá ser 1/15 (quanto mais Wide for a abertura escolhida para o trabalho, mais alta vai ser a Velocidade de Obturação sugerida);

Como técnica, subo sempre entre 2 a 3 stops o SS, neste caso iria utilizar 1/60 ou no máximo 1/125, ISO 800 e f/4.5... Modo M... e no modo de medição do flash, matricial... (não sei se isto é possivel na 450D... penso que seja...)

Depois é uma questão de ir experimentando... uma coisa é certa, SS abaixo de 1/30, torna-se complicado obter uma imagem "sharp" com motivos em movimento...

Outra "técnica" que se pode pôr em uso e que eu utilizo com o 430EX, é apontar o flash para o tecto ou parede para se obter uma iluminação mais homogénea... e não directa no sujeito... costuma resultar melhor para iluminar também o "background"...

PS: outra questão, mesmo em lentes que permitam f/4 ou menos, convem sempre subir 1 ou 2 stops na abertura, pois normalmente existe um melhor comportamente em termos de sharpness.

A minha lente menos luminosa é f/2.8 e com flash, utilizo sempre f/4 no mínimo...

Espero ter ajudado
 
pois, vou ter de ir exprimentando, so assim consigo perceber cm resulta melhor e em k casos. para ja um flash externo nao e a minha prioridade, ate pq as fotos k tiro em interiores sao mm uma minoria, por enkanto nao compensa o investimento, o interno vai dando para os gastos.

para ja keria investir numas lentes, 1º a 55-250 IS, dps n sei... comeco a torcer o nariz a de kit, a 18mm para alem da Distortion tem alguma Chromatic Aberration, o k vale e k a 2ª corrigo numa e dps e chapa 5 nas restantes, viva o lightroom :)

mas axo e k vinha era mal habituado de nao me ter de preocupar c/ estas coisas na P&S, mas ao menos e bem mais sharp no centro k a minha A540 :p
 
Bem, lembrei-me agora... Têm aqui o "Curso" de retratos da Canon. O ponto 9 é exactamente sobre o que estamos falar. Curioso é que eles não falam na velocidade do metering, falam especificamente em 1/30s. Porque será?
 
é uma velocidade quase "standardizada" para o uso do flash em interiores...
é a tal história, com velocidades mais lentas, torna-se complicado evitar a tremideira... entre 1/30 e 1/125 são sempre velocidades seguras... mas podem não ser as apropriadas... além do mais, tem que se entrar em consideração com as caracteristicas do local e o tipo de flash em uso... tectos altos, paredes que podem ou não reflectir bem a luz do flash, a própria luz ambiente, o movimento ou não do motivo... etc

1/30 a 1/125, f/2.8 a f/5.6 e ISO 200 a 400 podem ser considerados valores seguros para fotografar com flash na maior parte das condições. Mas para melhores resultados, nada como "jogar" com as condições existentes na altura...
 
também... mas produz efeitos diferentes dos que originaram esta "discussão"...:)
a intenção básica é fazer com que a foto saia sem "arrasto" ou "ghosting"...
O flash à 2ª cortina só congela o motivo no final do fecho do obturador mas mantem os efeitos de arrasto desde o momento que ele abre até que dispara o flash...
 
Não li isto tudo mas li aqui uma coisa que está mal e queria corrigir. O f number não é a abertura da objectiva (até porque é uma grandeza adimensional, caso contrário seria medida em mm). O f number é uma relação entre a distância focal e a abertura da objectiva. f = dist. focal / abertura

Por isso é que aumentar a abertura, para uma mesma distância focal, faz com que o f diminua. E também é por isso que para uma abertura constante, aumentar a distância focal aumenta o f number

Espero ter ajudado

Cumps
 
ja que aqui se fala de modos manuais vou aproveitar u topico para uma questão...
qual a melhor opção para fotografar teias de aranha??
n tenho conseguido.... :nie2:
 
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