Impressora 3D RepRap Prusa

Para quem está a iniciar este processo, é muito mau usarem filamento em cor branca.......
Usem o preto para calibrações. É a cor pior em tudo, desde temperatura a falhas de layer, etc....
Quando tiverem o preto a 95% de qualidade, tudo o resto é uma "palhinha".

Alguns dos testes e afinações que estou a fazer, o que para mim ainda está a 90%.....

oHz7y4j.jpg

2P4WHSM.jpg

Nd00D54.jpg


Estas experiencias são feitas com variação de velocidades, temperaturas e retract.
Relativamente ao software, testei o CURA, SIMPLIFY e SLIC3R e para mim o melhor de todos tem sido o SLIC3R.
Com o SLIC3R tenho as paredes externas perfeitas e as velocidades altas (impresso a 60mm/s).
Relativamente ao CURA e SIMPLIFY, acredito que seja falta de alguma afinação minha, mas nunca consegui bons resultados, quer na itopie como na hephestos.

O único contra do SLIC3R é o tempo que leva no corte da peça, porque de resto a nível de menus e afinações é o mais completo.

Aconselho também que nos primeiros passos optem apenas por um software, torna-se mais fácil perceberem as variáveis e respetivos resultados.
 
Para o amigos que andam às voltas de esquemas dos mosfet.
Deixo aqui o esquema feito por mim que utilizei para fazer a placa:

s7q7dDe.jpg


Resultado:

20160828_232917.jpg


Aconselho a reforçarem as pistas, nesta placa usei fios de 0.25 porque era o que tinha mas devia ter optado por fio mais grosso.

Já agora.... o led faz falta, principalmente para quem não tem led na heat bed. Com o led é possível saber que está ou não a passar corrente.
Por exemplo, o @RM7 comprou uma MK3 que não tem led smd soldado. Se tiver um led neste circuito pode acompanhar se a corrente circula ou não.
Mas vai de cada um.......... e de acordo com as suas necessidades.
 
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@Exhit , de cura tenho muito pouca experiencia, mas vou deixar algumas indicações do que uso com o simplify ( o melhor para suportes ) , e depois tentas perceber se no Cura tens settings semelhantes.

Replacement-Picture-Support-Tab.jpg.jpg


Para mim, aqui o setting mais importante é a definição das dense support layers, por duas razões: poupança de filamento e criar uma "cama" para o filamento da area da ponte.

Ou seja, habitualmente uso um support infill percentage relativamente baixo ( 20 a 30% ou menos), mas depois abuso nas dense layers ( defino para 5 a 7 layers ) com um infill percentage de 60 a 70%.

Em esquema:
4LB6R0Xe9C2OrPjsIVnBfDDEoqpjWy9tldoJ9-HMtIA.jpg


A ideia é que fique algo assim:

QiZVN2I.jpg

UQdS2ta.jpg

Sijkg8m.jpg


VÊs no topo e em algumas partes da base ( as que estavam em contacto com a print) o tal dense infill. FOi só puxar os supports e saiu tudo.
Esta print, na altura estava em testes com estas coisas, e podia ter diminuido substancialmente o infill "intermedio".
POr fim, deves depois fazer experiencias com o separation from part. Existe ali um sweet spot entre capacidade de apoio e facilidade de retirar os suportes da peça final.
 
Pode acontever se estiver mal configurado no marlin e como imaginas e tal como o Fiwi disse, o extruder vai bater, porque o sensor nao activa!
por isso é que podes/deves configurar no marlin os pontos de medição e o offset do sensor em relacao à nozzle.
FDD6KJKI95GRK5S.LARGE.jpg

http://www.instructables.com/id/Enable-Auto-Leveling-for-your-3D-Printer-Marlin-Fi/?ALLSTEPS

A imagem é apenas a titulo de exemplo, nao sao os valores que uso.

nesta fase de set up e afinacao do sensor é fundamental ter calma e mentalmente visualizar bem o que se vai fazer! A maozinha sempre no botão de power, para nao empenar nada. As vezes basta o sensor estar 1 mm a mais para cima, para a ponta da nozzle forçar na cama!
 
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@yougurt , tenho dúvidas nalguns pontos. São nomes de conceitos bem diferentes, não sei se querem dizer a mesma coisa. O problema é mesmo que o teto e o chão têm uma distância entre si muito pequena.

Eu vou tentar colmatar algumas deficiências com settings mais modestos. Após algumas alterações, o que acham destes settings para as primeiras impressões? Alguma coisa a alterar?

si2w8Gd.png


EDIT: estou a imprimir um estabilizador T para o topo, com estas settings, está a ficar com muito bom aspecto.

Outra questão. Eu começo a ter a sensação de que, % infill muito alta, com pouca calibração, dá m*rd@, estou correcto?
 
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@diogoc o Sensor Nunca Pode Ficar Fora da Cama quando está a fazer as Medições. Tens que definir o sitio onde ele fica como o @yougurt te explica em cima.

@Exhit Deves Começar por uma coisa de cada x, isto é, Primeiro começava por imprimir um Cubo e verificar as medidas S/ a Retração, depois experimentava calibrar a retração e a travel speed, existe aqui no Topico uma boa explicação sobre isso...

Porque cada passo vai ajudar-te a compreender melhor as velocidades de Tudo, Impressão/retração/travel etc etc.
 
@diogoc , no Home (G28) não tens problema com o x e o y porque sao endstops diferentes e à partida o Z estará sempre mais ou menos no centro da mesa.
Tenho o sensor à esquerda da extrusora, e quando faz o home do x, tambem fica o sensor fora da cama..

Agora, com o comando para "lêr" os pontos a medir (G29), aí sim é fundamental ter os pontos bem definidos no marlin, para nao dar buraco.

Feito isto , só falta o G92Z.... , em que os .... é a distancia da nozzle à bed que ainda é necessario descer. POr exemplo G92Z2.55 se quiser que a nozzle desça 2,55mm ao iniciar a print. (Com valores negativos, sobe)

@Exhit, até me arrepiei todo!!! Olha aqui o que dizes:
Outra questão. Eu começo a ter a sensação de que, % infill muito alta, com pouca calibração, dá m*rd@, estou correcto?

O que dá érda é a pouca calibração, não o resto!
Eu sei que é chato, a vontade é partir logo para as prints, mas não se pode construir uma casa a comecar no telhado!
ABc
 
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Pessoal novo nisto das impressões em 3D.

Parem um pouco e dediquem-se a calibrações!

Mas como é que vocês querem ter uma peça com qualidade se não se dedicarem a estudar as opções dos vossos softwares e principalmente calibrar as definições mínimas de step (cubo 20x20)?
Outra coisa que vejo muito, é quererem usar velocidades altas...... isto é errado para primeiros passos! Comecem com velocidades na ordem dos 40mm/s, e quando acharem que a qualidade é estupenda então passam para 50mm/s e quando aqui virem que melhoraram também, passam para 60mm/s... e para o pessoal das prusas este é o limite de velocidade!
Depois existe uma coisa muito importante e que todos se esquecem. O PID já o afinaram? Existem dois, uma para o hotend e outro para a heatbed.......

A titulo de exemplo (e atenção que não sou nenhum expert), eu na itopie ando à 15 dias em calibrações. Todas as noites perco cerca de 4 horas (sim 4 horas!) em testes e ainda não considero ter atingido 90% da qualidade que pretendo!
Como é que vocês em apenas meia dúzias de dias querem ter logo uma qualidade brutal sem se dedicarem aos elementos base.........

Desculpem o desabafo, mas à umas paginas para cá o tópico tornou-se bastante repetitivo......
 
Eu quase somente uso o cura, mas tenho algumas dica que podem ser usado em qualquer slider e podem vir a ser uteis ou não..
Essa dicas são para imprimir PLA e não ABS

-Para imprimir objectos de decoração e que não vão ser pintados uso pelo menos 3 layer (shell thickness), noutras situações uso 2 layers. Para um nozzle de 0.4mm é uma questão de por 1,2mm para obter 3 layers. Caso não fizer isso vai ser notar a camada interior de infill.
-uso "z hop when retracting" de 0,30mm. Vai levantar o nozzle 0,3mm depois de um retração e antes de mover. isso evita alguns riscos nas camadas finais e também pequenos blobs nas paredes.
- o infill nunca uso mais de 25% e menos de 10%. 25% já é muito resistente
-uso sempre a mesma velocidade "outer shell speed" e "inner shell speed", isso evita falta de bocados de filamentos na camada exterior devido a mudança de velocidade do extrusor.
-Quem tiver o skock da E3D, usar sempre o fan ligado (menos na primeira camada) e pelo menos a 50%. O slider liga o fan quando necessario, mas noto sempre melhor resultados quando tenho a sempre ligada.
-Uso o plugins "tweak at Z" para diminir a temperatura da cama de 65 para 55ºc e baixar de 205 para 195 ao fim de 0.6mm (corresponde a 2 ou 3 camadas)
-Numa corexy rodar os objectos a imprimir no angulo de 45º, isso faz que as paredes exteriores saiem mais perfeitas. Numa corexy quando somente um motor roda o carriage faz uma linha 45º em relação a cama.
-no campo "end-gcode" podem adicionar GCODE para mover a cama para o seu maximo, isso faz que a cama esteja toda a frente numa prusa ou toda em baixo numa corexy. permite mais facilmente tirar o objecto e faz que os rolamentos da cama usem uma parte dos rodds que normalmente nunca iriam usar, bom para lubrificar e evitar ferrugem.
 
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@Exhit qual é o diâmetro do teu nozzle?
A layer não deve de ser superior a 75% do valor do nozzle.

Nozzle 0.3 - Layer 0.22
Nozzle 0.4 - Layer 0.30
Baião, o layer height não deverá ainda ser um múltiplo da resolução mínima do eixo Z?

E já agora, em vez do Mosfet indicado no meu esquema, vou usar o HUF75345P3 que nem dissipador deve precisar.
Ah! Eu não percebo quase nada disto, mas ajeito-me com o ferro de soldar ;)
 
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@Filipe campos,

Obrigado por essas dicas. Montes delas acertaram na mouche de algumas questões que tinha na cabeça.

Eu ainda estou à espera que chegue o paquímetro pela net, portanto medir test cubes por agora, está quieto.


Breaking news:


Não tenho palavras para descrever o quão azarado sou. À pala do CLOG no Throattube, tive que tirar tudo, como já tinha explicado. Tive o maior cuidado possível para tirar tudo sem dobrar ou partir (estava super atento ao ângulo de rotação ao atarrachar/desatarrachar). Estava a imprimir (estava a correr lindamente, um bocado de ooze, mas de resto estava a ficar a minha melhor print, começo a ver PLA a sair por cima do extruder block. Vou ver à net o que se passa e dizem que é capaz de ser ou Temp ou apertar mais a nozzle. O pessoal dizia: cuidado para não partir.

Apertei.

O nozzle head parte dentro do Extruder Block. Basicamente, acho que vou ter que mandar vir um Extruder Block, Nozzle Head e um Throattube (just in case), a não ser que alguém tenha ideia de como me livro deste Nozzle dentro do Block. Eu já vi os eazyouts, mas não tenho este equipamento. Se calhar tenho que ir a uma loja de hardware.

Era só um update, não uma questão... A questão é se mando vir do mesmo site que mandei vir a printer.
 
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