Impressora 3D RepRap Prusa

NOVIDADES!!!

Chegou mais algumas pecinhas.

- Hotend
- Rolamentos, LM8UU, Correias e polias

Mais logo a tarde deixo fotinhas :D

O que estou a ter um pouco de dificuldade é em definir um local para fixar o bowden.

Alguém quer dar uma sugestão?
 
@brunorivera , recorda-me lá que sistema vais usar para bowden ? ( titan , airtripper, mk8, outro ) .
De alguem que nao tem experiencia em bowden ( eu ), por isso vale o que vale, habitualmente vejo montados no topo da estrutura, de forma a puxar o spool por baixo e a empurrar o filamento para cima.
Lembro-me de lêr que neste set up, 50cm de tubo é o ideal para permitir um arco com o filamento, em que desliza bem, sem prender.

Obviamente, que depois, nada como ter montado para experimentar e ajustar!

PS! Confirmo que comprei o PETG na loja do cacem. ( na verdade foi na maker faire do ano passado, mas ao pessoal da loja do cacem. Aguentou-se mt bem dentro da caixa original desde então, so com o saquinho de silica habitual. )

@devil_ , olha que eu acho que ajudou muito ter partido de settings bem afinadinhos de pla para passar para o petg. Se começares do 0 para fazer o perfil teras de ajustar tudo o resto. Good luck
 
brunorivera disse:
NOVIDADES!!!

Chegou mais algumas pecinhas.

- Hotend
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Mais logo a tarde deixo fotinhas :D

O que estou a ter um pouco de dificuldade é em definir um local para fixar o bowden.

Alguém quer dar uma sugestão?
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O local é como todos indicam, na frame (topo, lateralmente, etc). Tens a vantagem que na itopie não falta é sitio por onde escolher!
Relativamente ao comprimento do ptfe, entre os 40 e 50cm é o ideal.
Mas antes de cortares o tubo, coloca o nozzle perto da mesa e na coordenada X mais afastada do airtripper, para garantires que o tubo tem comprimento suficiente e que não fica em esforço.
A curva do tubo tem de ser suave para evitar que o filamento fique sobre pressão.
 
Aproveitando a saída da versão 2.5 da versão do firmware Marlin da BQ, que tem suporte para a cama aquecida, resolvi fazer a sua integração. Como mostra a primeira fotografia aparece agora a indicação da temperatura da mesa.

A mesa que construi, muito com base nas indicações do Thomas Sanladerer, tem uma base de alumínio de 6mm em cima do PCB MK2a e o termistor introduzido num orificio aberto no alumínio. Uso uma fonte de alimentação de 12V – 12,5A.
A leitura da temperatura é muito precisa, dá valores muito próximos da leitua feita por outro dispositivo, ±2º.

A mesa demora 7 minutos a aquecer dos 25 aos 60º. Os ciclos de ligado/desligado são de 30/50 segundos para esta temperatura.
Demorou 25 minutos dos 17 aos 90º. A esta temperatura os ciclos não são constantes mas fazendo uma média de 10 ciclos a mesa está 75% do tempo ligada e 25% desligada em intervalos que podem ir dos 5 aos 50 segundos.

A mesa foi ligada à placa Zum Mega 3D pela placa mostrada na segunda fotografia. Basicamente um optocoupler para detectar o sinal da placa e um relé do outro lado. O relé, passadas várias horas não pasou de morno (±35º).

ug_04.jpg


ug_01.jpg


O firmware Marlin da BQ não tem controlo fino para a ventoinha de arrefecimento do filamento. No slicer podemos ligar ou desligar mas não permite velocidades intermédias.
Como certos filamentos requerem algum arrefecimento a forma que arranjei de contornar o problema foi introduzir pelo meio um mecanismo que permitisse seleccionar diferentes velocidades da ventoinha.
A primeira fotografia mostra a placa com as resistências que podiam ser seleccionadas pelo jumper.
Como funcionou exemplarmente resolvi fazer um upgrade de tão útil dispositivo, segunda fotografia, agora com um selector rotativo.

ug_02.jpg


ug_02a.jpg


Para usar em filamentos que requerem muitos cuidados no arrefecimento uso este bocal, com luz LED integrada. A luz acende sempre que a ventoinha do extrusor liga.

ug_03.jpg


Luz também aplicada no bocal standard.

ug_06.jpg


ug_05.jpg
 
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Provavelmente não usas controlo da temperatura por meio de PID.
Digo isto porque indicas que o aquecimento da mesa ocorre em intervalos de 30 a 50 segundos, se usasses o PID terias a mesa a piscar constantemente (aquecer).
O PID é dos controlos de temperatura mais seguros e fiáveis, alem de que estabiliza mais a temperatura da mesa.
Eu tenho variação 0.01º a 0.2º para manter a temperatura nos 60º.

A nível de aquecimento, dos 17º aos 60º leva +- 7 minutos na minha mk3.

É estranho a BQ não ter lançado com crotrolo da ventoinha. Normalmente é ligado uma fan à board e através do slicer controlas se liga ou não e respectivas velocidades.
 
Boa tarde malta.

Finalmente comecei a montagem da minha Prusa i3.

Deixo-vos apenas algumas fotos do processo de montagem, só para partilhar com a malta :P

xNVjOte.jpg


WtLSD4Q.jpg

A confusão instalada na secretária.

njju27H.jpg

Pequeno acidente a instalar o o endstop do Z. Fiquei a pensar naquilo, inclusive sonhei com isso e no sonho pensei e bem, "bom... Vou ter autolevel, por isso não faz mal" :P

Xwf0lx1.jpg


BnqM6gQ.jpg

Arrumada no futuro espaço e já com o sensor indutivo e o hotend instalados.
Já só falta a electrónica. :001::001:

Entretanto na montagem surgiu um duvida existencial. Procurei na interweb's mas não foi esclarecedor. :smilliex:

Acontece que tenho já uma cama quente, uma MK3. Com base na imagem abaixo, precisava que me esclarecessem se não falta alguma coisa na cama.
Do que pesquisei, parece-me que falta o termistor. Que vos parece?

IEhmlip.jpg


hWPJ9wx.jpg


Já agora, calculo(até porque foi como a montei) que a parte escrita da cama fique virada para cima. Mas os fios ficam para cima também? Não corro o risco deles se partirem?

54ZTZnn.jpg



Já vi também muita gente que mesmo com a cama quente coloca alguma coisa por cima, tipo folha de alumínio, vidro, espelhos, etc...

Faz sentido? Calculo que uma grande vantagem seja a aderência. Já agora gostava de saber prós e contras.


Abraços malta.
cyr3x

PS: Se precisarem de endstops tenho muitos a mais... Inicialmente na compras das peças mandei vir 6 para o caso de algum não funcionar, ter assim peças de substituição. Como nunca mais vinham, mandei vir mais 6 de outra loja.
Vieram todos ao mesmo tempo... Por isso se for preciso, digam.
 
A mk3 está virada ao contrario, ou seja, a parte que de aluminio é para cima e o led para baixo, e por norma os fios ficam para trás.
Por cima podes usar vidro ou imprimir directamente na mesa (com kapton, fita azul, laca, cola, etc).
Eu pessoalmente prefiro o vidro, tenho 2 e quando termino a impressão, tiro e meto o outro.
Assim as peças arrefecem e saltam do vidro, e posso continuar a imprimir.....

E falta-te o termistor. Eu coloco com silicone de alta temperatura.

Ps. Engraçado a peça que partiu. Parec-mee que nem 10% de infill tem.... na foto dá a ideia que tem 3 sheel de perimetro e pouco ou nada de enchimento. Talvez por isso tenha partido facilmente.

O sensor parece-me que é o de 4mm. Se for indutivo terás problemas caso uses vidro. Era preferivel o de 8mm ou capacitivo.
 
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jbaiao disse:
Provavelmente não usas controlo da temperatura por meio de PID.
Digo isto porque indicas que o aquecimento da mesa ocorre em intervalos de 30 a 50 segundos, se usasses o PID terias a mesa a piscar constantemente (aquecer).
O PID é dos controlos de temperatura mais seguros e fiáveis, alem de que estabiliza mais a temperatura da mesa.
Eu tenho variação 0.01º a 0.2º para manter a temperatura nos 60º.
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Não sei se o Marlin da BQ usa o PID ou não. Mas no meu caso, usando o relé, se tivesse a mesa a piscar constantemente das duas uma: ou ficava maluco com o barulho do relé ou ele avariava depressa. No mostrador do LCD a temperatura, se programada para 60º, mostra sempre 60º. Isto quer dizer que o software não permite uma variação superior a 1º. O facto do ciclo ligado/desligado ser grande penso que se deve à boa capacidade do alumínio de 6mm manter a temperatura. Para arrefecer dos 60º a frio demora mais de 1 hora.

jbaiao disse:
É estranho a BQ não ter lançado com crotrolo da ventoinha. Normalmente é ligado uma fan à board e através do slicer controlas se liga ou não e respectivas velocidades.
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Talvez não me tenha explicado bem. A placa Zum Mega 3D tem saídas para 2 ventoinhas no extrusor0 e mais duas no extrusor1. Ventoinhas não faltam. O que não dá para fazer é o ajuste fino da rotação, não dá no LCD nem no slicer. Só tem dois estados, ligado ou desligado. É claro que posso dizer, no slicer, que a primeira camada é sem ventoinha e as restantes com ventoinha.
 
Boa dia!

O varão roscado para iTopie para além de ter um diâmetro de 8mm e comprimento de 360mm necessita de mais alguma medida específica como por exemplo o espaçamento entre cada "rosca" (não sei qual o nome).

Cumprimentos
 
@joao1996f ,

Mais do que te dizer qual o lead screw mais adequado, acho preferivel que percebas a "ciencia" por detrás dos mesmos...

http://www.protoparadigm.com/news-u...nd-threaded-rod-vs-leadscrews-in-3d-printers/

Vê o que é o pitch, o lead, os starts e a relação entre os mesmos. São dados importantes para depois calculares os steps, sem teres que andar a ver medidas de movimento na impressora.

Depois coloca aqui qual achas mais adequado, que eu digo-te se sim ou sopas , hehehe

@JPulido, em primeiro lugar, super interessantes todos os "mods " que fizeste para conseguires trabalhar decentemente com essa placa. Deve ter dado muito gozo a fazer!

Por outro lado, quanto mais ouço descrever as dificuldades com a placa Zum, mais revoltado fico com a BQ, neste modelo. (Nem sequer tenho vontade de ver as specs da Zum).

Já trago alguma irritação, desde o modelo 1.0, pelo facto de não trazer cama quente de origem, mas aí, por meia duzia de euros adicionais, resolvia-se bem.

estão no seu direito, mas este remake , é acima de tudo um money dump para users com um skill set menor ( em electronica) , ou quem se meta nesta aventura pela primeira vez, na expectativa de estar a gastar um monte de dinheiro, mas pelo menos ter uma maquina totalmente funcional!

TUdo bem, actualmente já se pode comprar a cama quente, mas sao mais 160????????? Alem de que estiveram uma serie de meses em que nem sequer disponibilizavam este "upgrade".
Por este preco fazia upgrade eixo y para 300x200, com respectiva cama quente, placa 32bits, sttepers melhores, nemas a 0,9 para o x e y e às tantas ainda sobrava dinheiro para um 3dtouch chines ou qq outra ideia maluca...

Meu deus, que abuso!

A questão das fans, inadmissivel nao permitir o ajuste fino, dado que é tão fundamental, e nao sei se irao vender algo mais, a um valor absurdo que o permita.

Atenção, que a minha revolta é apenas porque hoje em dia sei que é possivel ter todos estes aspectos, por uma fração do preço, atraves de opções open source. COmo consumidor, iria sentir-me , nao enganado, porque teria a obrigacao de me informar bem antes da compra, mas no minino defraudado nas minhas espectativas, porque supostamente é um modelo funcional, de marca, mas que na verdade não o é sem investimento adicional!

Todo esse trabalho que tiveste, e que nao duvido te deu muito gozo ( e é uma skill que um dia terei de desbravar,), resolve-se bem com ramps + marlin aberto!

Só encontro uma razão para o esforço em manter a zum original. Eventualmente uma melhor qualidade dos componentes e safeguards e se não estou em erro permite microstepping a 128 , que nao sei se estas a usar.

Até isso contornava com facilidade, ramps sb espanhola, ou entao meter mosfets de qualidade na ramps chinesa para quem saiba, e stteppers que permitam esse stepping!

edit: a minha revolta é com a bq nao com os users que adquiriram este modelo.
 
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Estou atualmente a fazer upgrades numa prusa e a montar eixo dos Z tive um ligueiro z banding/z wobble que antes não tinha. ainda não sei ao certo se montei alguma coisa mal ou empenei alguma peça. De qualquer forma quero partilhar algum conhecimento que tenho sobre este assunto que é dificil de resolver e que muitas impressoras tem.

Quando se usa varões roscados 5mm, 8mm ou ate thread screw de 8mm é muito comum uma impressora ter este problema.
O problema acontece devido a 2 principais motivos:
1) o varão roscado está empenado ou mal montado, provoca movimentos no eixo x, y
2) a rosca/porca tem defeito na rosca, tipo não estar perfeitamente centralizada. Isso provoca ligeiros movimento para qualquer direção.

Caso o z wobble é muito acentuado é quase garantido é problema de empeno do varão. Ligeiros z wobble e com padrão pouco constante é mais provável ser problema da rosca.
Quando uma impressora tem este problema a primeira coisa a fazer é verificar qual a razão do z wobble, isso é, se é a razão 1, 2 ou pior os dois ao mesmo tempo.

Vejo muitas pessoas fixar uma das pontas ou até as duas pontas para tentar resolver o problema, mas essa muitas das vezes é uma abordagem errada. Isso só vai fazer que o varões tenhas as movimentações laterais maiores no centro e não nas pontas. Nesta situações é preferível o oposto, diminuir oscilações centrais e as ter nas pontas. Remover as fixações normalmente reduze o wobble.
Usar acopladores fixos também é problemático, é melhor usar flexíveis por este vão absorver algumas das movimentações laterais indesejadas.

Na minha opinião o que se deve fazer é em primeiro lugar verificar se há empeno ou não dos varões. Remover as fixações das pontas caso tiver, verificar na ponta que tiver solta se ele gira corretamente sem fazer movimento laterais. Depois desmontar os varões, os por numa superfície plana e o rodar para ver se estão empenado ou não. Caso tiver o mais fácil é substituir, no caso de uma thread screw que é mais caro pode se tentar desempenar embora seja muito complicado.

Existem muitas “soluções” na net para corrigir este problema, mas acho que muito poucas funcionam realmente. Caso tiveres um ligeiro empeno dos varões ou problema na rosca a melhor forma de corrigir a solução e permitir que a rosca se movimenta livremente para os lados sem puxar com ele o eixo completo do X da impressora. O eixo dos x fica somente “pousado” sobre a rosca.

Alguns exemplos de soluções que funcionam realmente:

A rosca da thread screw é fixa numa peça de plástico e o eixo dos X é somente pousado sobre essa peça.
http://www.thingiverse.com/thing:1343361

Nesta solução é usado zip´s para fixar, os zip vão absorver as movimentações:
http://www.thingiverse.com/thing:2216161

Qualquer umas das soluções é boa para outra coisa, identificar o que realmente se esta a passar. Uma vez montado uma destas soluções vai ser muito mais fácil verificar o movimento da rosca/porca, basta mover o Z para cima/baixo e vai notar qual tipo de movimento essa tem. Depois de se verificar é possível fazer um melhor diagnostico e passar para uma melhor solução e mais definitiva.

Quando se usa material que tem pouca precisão tipo varoes M5, M8 e até thread screw dos chinos. fixar firmamente os varões normalmente não funciona e pode até aumentar o problema. Se quer fixar as coisas é preciso investir em material de maior precisão e qualidade tipo ball screws ou thread screw de qualidade.
 
Última edição:
Esse dos zip ties é super interessante !

obrigado pelos inputs, acho que apresenteste muito bem o problema, principalmente as consequencias de prender em cima e em baixo em varoes nao perfeitamente centrados e direitos) e algumas possiveis soluções!

Da minha experiencia com os varoes via china, desde que descobri um seller, que os envia dentro de um tubo pvc com esponja por dentro, têm chegado Hiper direitos. O problema, e como indicas , são as roscas , que nestes produtos low cost vêm sempre com demasiada folga!

A minha sugestão são as nuts backlash, que acima de tudo quanto a mim são uteis a colocar a nut em Pre load, mantendo-bem encostadinha ao perfil do varao e reduzindo tremendamente o dito z wooble ou banding. Para mim sao imprescindiveis ao usar este materiais,

41DttGaP7oL._SX342_.jpg


O que me leva a ( e dando ja uma resposta ao @joao1996f, gosto dos varoes de 1mm pitch , e 1mm lead ( menos torque, maior definicao) mas como nao encontro estas porcas nestas medidas, fui para o next best thing: 2mm pitch 2 mm lead , que tem porcas disponiveis. As de 1/1, encontrei uma apenas uma vez. Devia ter encomendado

usar estas medidas numa core xy por oposicao aos acme, tem vantagens adicionais, dado que a maquina com os motores desligados, devido ao peso da cama, nestes modelos, pode "descair" no fuso, desencontrando-os. Com um perfil menor, reduz-se esta possibilidade

Quando usava parafuso metrico no Z, esta foi a melhor solucao que encontrei ( por acaso até foi o @jbaiao ), também pelas mesmas razoes de folgas na rosca.

http://www.thingiverse.com/thing:141479

E porque não rever isto :

[Projecto] Impressora 3D RepRap Prusa

@brunorivera, my friend, conselho de amigo, ( e eu sei que sou odiado por pedir isto ao pessoal ), faz uma revisao à seria ao topico! É melhor do que andares perdido pela "interweb", como dizes.
Vais entrar numa fase muito sensivel, com testes , calibracoes , meter tudo a mexer, e podes evitar assim alguns erros que nós já cometemos, além de teres por aí muitas respostas as tuas questões!

Exemplo: vê este link com uma sugestao para a heatbed

[Projecto] Impressora 3D RepRap Prusa

E lê 10 paginas para tras e dez para a frente... vais ver que tivemos todos as mesmas duvidas hehehe
 
Última edição:
estive a fazer experiencas a imprimir umas peças com o PETG mas nao tem estado a correr tentei seguir as configurações do @yougurt com a cama a 65 a temperatura de 225º com a primeira layer a 230°, mas a verdade é que no final a peça fica quebradinha e com as layers a descolaerem-se consigo facilmente dobrar a peça com os dedos. e mais incrivel a imprir um peça do ed3v6 uma das partes (o aro onde devia segurar o sensor) caiu durante a impressão. Podem ajudar a perceber o que está a passar?
 
@yougurt isso da heatbed não era para mim?

Não quero tirar protagonismo a ninguem nem nada, mas é só para o @brunorivera nao pensar que estão "a mandar vir" com ele, quando eu é que falei na "interweb's".

Abraço
 
Última edição:
:facepalm::facepalm::facepalm:

Ups, é verdade! Troquei-me todo! Desculpem ambos!
mas por favor, nao interpretem a minha indicação como "mandar vir" ou algo assim. Não é de todo essa a minha intenção.
É apenas porque acho que vale o investimento em tempo! ( por vezes com apontamentos de novela mexicana e com algum humor à mistura hehehe ) .

Edit: @devil_ , pode ser que te ajude a fazer trouble shooting, https://www.matterhackers.com/news/how-to-succeed-when-printing-with-petg-filament

Talvez tenhas comecado com uma peça demasiado complicada, com overhangs, suportes, etc,
Repara que as que fiz são ainda muito basicas. Nao sei ainda como se comporta o material noutras circunstancias. As temperaturas sao mesmo apenas indicativas . Os meus 230 na nozzle podem ser diferentes da leitura que tens no teu set up, teras mesmo que fazer ai alguns testes mais. ( tenho de conprar um termometro a laser para doublecheck as leituras de temperatura que tenho na cama e nozzle, ). Julgo que me ajudou muito comecar com um perfil de pla muito bem afinadinho. Experimenta tambem baixar a velocidade.

Adicionalmente, uso vidro com laca, mt boms resultados tambem com o petg ( print de 5 horas sem descolar)

Edit 2: @omega , mandei p.m.
 
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