Impressora 3D RepRap Prusa

@brunorivera Nas tuas impressões tem vários problemas que acho que são fácil de corrigir.

1) Em primeiro lugar a primeira camada parece estar demasiado longe.
2) tens uma fan isntalada na impressora para arrefecer o pla? se nao tiveres tens de instalar uma e por a arrefecer logo a seguir a primeira camada.
3) ja fizeste o pid tunnig do hotend e bed? se nao entao faz e poes os repectivos valores no firmware
4) parece que tens os valores de extrusão errados, pelas fotos acho que esta a extrair pouco pla. faz o teste dos 100mm e corrigir o valroes no firmware do step/mm do extrusor.

Se precisares de ajuda avisa..
 
Por acaso ja afinei a extrusao mas realmente parece que nao ficou bem. Vou dar uma vista de olhos novamente.

Le o meu post anterior ao das fotos. Tou com um problema que creio ser no homing feedrate que irei ver quando chegar a casa.

Fiz o pid do hotend mas nao o da bed por esquecimento hehehe

Quanto ao fan para arrefecer o pla vou hj tentar imprimir uma conduta que vi no thingverse exatamente para isso :)

Mais dicas pessoal, sou todo ouvidos :)
 
Começar a arrumar a casa :)
a0af45babdf4dcb8481ee1f1781bb650.jpg
Estive quase por optar por essa configuração. Fica muito limpo e arrumado e não fere a vista da cara metada :)
 
estou a ter alguns problemas nos retracts desde que começei a utilizar uma dry box que fica mais ou menos 1,5m abaixo do extruder da itopie, estou a usar um tubo bowden para fazer chegar o filamento desde a caixa até ao extruder, e depois mais tubo do extruder até ao hotend. Não percebo bem o que está a aonceter mas a peça fica perfeita até começar as partes onde existe mtos retracts tenho configura 2mm de retract no cura. Alguem já passou por este problema? antes estava a usar um spooler sem o bowden e nao tive este problema
 
@cabul, só vou deixar a minha opinião em relação ao eixo X, que é semelhante às restantes prusas I3!
Prefiro que as outras peças possam ser validades por alguem que esteja mais dento da Itopie do que eu.

lead screws, acho um bom upgrade, mas como no caso das cartesianas o eixo x tem pouca massa, para encostar a nut completamente ao perfil dos screws, tenho montado também as molas anti- backlash *****, com mt bons resultados. ( pessoalmente, recomendo com 2mm pitch, 2mm lead e porque nao existem porcas backlash para 1/1mm senao iria para esta medida) se forem acme, tambem nao te preocupes mt , no problem.

Quanto ao X, o meu amigo tem bom olho! Esse efectivamente é dos meus favoritos em termos esteticos, até o imprimi, mas nao instalei !

Acabei por instalar este :
http://www.thingiverse.com/thing:1315535

Porque me permitia aproveitar peças , ao nivel do tensor , do eixo original hephestos, e porque principalmente me parecia ser mais sólido a este nivel também.

ATenção, ambos os eixos incluem o que eu considero ser essencial - anti tensao varoes lisos Z - este efeito de empeno ocorre principalmente quando começamos a fazer prints mais longas em tempo e em altura, por isso mais vale prevenir do que depois remediar!

EDIT: Se encontrares isto no thingui ( http://www.thingiverse.com/thing:1811083 ) , nao uses... foram uns testes que fiz em tempos com o baiao, mas que por algumas razoes , ( folgas nas nuts impressas ao longo do tempo e a colocacao do sensor na traseira retirava-me Area de impressão) deixei de usar! Mas foi Fun hehehe! Aproveita daqui a knob!

EDit 2 : Vais ver que quando comecares a fazer uns portas chaves e outros miminhos para a Patroa ela deixa de te ameaçar com o rolo da massa! Tens é de comprar filamento cor de rosa!

Abc

Viva @yougurt,

Tenho uma pergunta para te fazer.

Acabei por imprimir as mesmas peças do eixo do X que tu imprimiste para a tua hephestos. No entanto, estou a montar já o eixo dos Z com leadscrews. Fizeste alguma modificação à peça para conseguir encaixar os anti- backlash?

Assim que os tentei montar, reparei que não passam pelo eixo. Por acaso já haviam uns users que mencionavam o caso nos comentários e mandei imprimir sem reparar :P

NsTHv91.jpg


5cigmL6.jpg


Já agora, fica um status da montagem da minha itopie.

A ver se amanhã dou mais um avanço.

4gFnZTy.jpg
 
Bom dia pessoal,

Decidi meter as mãos na "massa" e começar a experimentar os filamentos flexível e PETG da reprap. Pelo que me parece, acertei à primeira com a temperatura do flexível, ao imprimir com o extruder a 230ºC e cama a 60ºC. Não sei se serão os melhores valores mas pareceu bastante bem. Quanto ao PETG, não consegui o mesmo resultado. Comecei com 220ºC, a peça desfaz-se por pouca adesão entre layers. Aumentei a temperatura para 230ºC e posteriormente para 235ºC, continuava com o mesmo problema. Decidi então desligar totalmente a ventoinha (estava a 40%) e fica demasiado "líquido", não solidificando a tempo. Alguém tem recomendações? Até ver só tinha imprimido em PLA daí ainda ser muito verde com isto!
 
@cabul tá a ficar muito top a tua printer !!

Ficou muito bonita em laranja e preto.

Sempre que olho para a estrutura da tua printer parece-me que ela é gigante :D

Ahah obrigado @brunorivera.

Sim, de facto a estrutura dela é um bocado maior que a normal. Foi cortada com base no modelo do @miguelbarroso que foi pensada em ser mais larga para colocar facilmente a electrónica por baixo.

Acabei por seguir as indicações dadas aqui no forum e as próximas de mão dei desta cor "giz", e realmente tinham razão, o branco era capaz de sujar-se muito. :)

Actualmente ando a pensar na melhor forma de distribuir a electrónica :)
 
Bom dia pessoal,

Decidi meter as mãos na "massa" e começar a experimentar os filamentos flexível e PETG da reprap. Pelo que me parece, acertei à primeira com a temperatura do flexível, ao imprimir com o extruder a 230ºC e cama a 60ºC. Não sei se serão os melhores valores mas pareceu bastante bem. Quanto ao PETG, não consegui o mesmo resultado. Comecei com 220ºC, a peça desfaz-se por pouca adesão entre layers. Aumentei a temperatura para 230ºC e posteriormente para 235ºC, continuava com o mesmo problema. Decidi então desligar totalmente a ventoinha (estava a 40%) e fica demasiado "líquido", não solidificando a tempo. Alguém tem recomendações? Até ver só tinha imprimido em PLA daí ainda ser muito verde com isto!

Reprap PETG numa superfície PEI (Ultem)
Hotend - 230ºC
Bed - 80ºC
Fan - 30%-50%, desligada nas 3 primeiras camadas

A velocidade da ventoinha vai variar de impressora para impressora, pois terá a ver com a ventoinha e o bocal utilizado.

Dá tempo a cada camada para arrefecer. Ou activas a opção para diminuir a velocidade de impressão quando o tempo da camada é inferior a X segundos, ou imprimes dois objectos distantes um do outro.

Continua a experimentar. Também foi o filamento que mais luta me deu.
 
Ahah obrigado @brunorivera.

Sim, de facto a estrutura dela é um bocado maior que a normal. Foi cortada com base no modelo do @miguelbarroso que foi pensada em ser mais larga para colocar facilmente a electrónica por baixo.

Acabei por seguir as indicações dadas aqui no forum e as próximas de mão dei desta cor "giz", e realmente tinham razão, o branco era capaz de sujar-se muito. :)

Actualmente ando a pensar na melhor forma de distribuir a electrónica :)

Então já somos dois, mas a principios irei imprimir um enclousure para ramps, arduino e lcd. Achei fantastico. É esta: http://www.thingiverse.com/thing:1310530

Podes sempre depois imprimir a Chain Cable para organizar os restantes cabos, esta: http://www.thingiverse.com/thing:1078216

Estive a fazer mais umas calibrações na hora do almoço. Outra coisa que vou imprimir é isto : http://www.thingiverse.com/thing:1513440 , é muito util para ajustar a bed ( dica do @jbaiao )

Mais uma coisa que acho que também a meu ver vou precisar será o tensor para a correia da cama: http://www.thingiverse.com/thing:1780636

Vamos lá ver como é que isto se sai hoje à noite, ontem andei a tentar imprimir um filtro para o filamento que não correu grande coisa até perceber que tinha o bowden meio desapertado... Bom... as dores ensinam a parir :D
 
Reprap PETG numa superfície PEI (Ultem)
Hotend - 230ºC
Bed - 80ºC
Fan - 30%-50%, desligada nas 3 primeiras camadas

A velocidade da ventoinha vai variar de impressora para impressora, pois terá a ver com a ventoinha e o bocal utilizado.

Dá tempo a cada camada para arrefecer. Ou activas a opção para diminuir a velocidade de impressão quando o tempo da camada é inferior a X segundos, ou imprimes dois objectos distantes um do outro.

Continua a experimentar. Também foi o filamento que mais luta me deu.
Vou experimentar essas definições, obrigado! Talvez o esperar X segundos por camada ajude.

Tenho como superficie BuildTak, a 80C já tem ficado bem agarrado. Hoje de manhã decidi voltar a imprimir uns cubos que desenhei, com 0.8mm nas paredes laterais. 235ºC, com ventoinha a 20% e ao arrancar a peça no final voltou a partir entre layers. Devia aumentar um pouco o flow para tentar que fiquem mais colados? Ou só mesmo dar mais tempo entre cada camada?

Hoje à noite posso meter umas fotos para verem.

Já agora, aproveito para dar os meus parabéns a quem está a montar, nomeadamente o cabul, está a ficar bem bonita! Dá vontade de no Verão fazer o mesmo. Onde se encontram lead screws cá em Portugal? RepRap, ou há alternativas? Como ainda tenho algum tempo, não me importava de esperar. Quanto à estrutura, perfis de aluminio 40x40 são uma boa opção? Tenho facilidade em arranjá-los, daí serem uma opção
 
Esta mensagem destina-se não a dar soluções milagrosas para imprimir com o filamento A ou B mas a fornecer um método para a construção de um Perfil de Impressão para um determinado filamento.

Eu podia aqui dizer que imprimo PETG com temperatura X e ventoinha Y mas isto não resolveria aos problemas que outro utilizador tem com o mesmo tipo de filamento.

Porquê?:
1. O filamento usado não é o mesmo;
2. Não tem o mesmo acondicionamento e a mesma idade;
3. A configuração do hardware (máquina, extrusor, característica da sala onde se imprime, etc.) não é a mesma.
4. No mesmo tipo de filamento cores diferentes têm características diversas.

O que influência a impressão com um determidado filamento?
1. O filamento. É sempre diferente, o fabricante, a idade, o acondicionamento.
2. Temperatura do extrusor.
3. Velocidade de impressão.
4. Arrefecimento (ventoinha do filamento).
5. Filamento colocado na ponta do extrusor (normalmente chamado de flow).
6. A peça a imprimir.

O que se segue é o relato da minha experiência e a descrição do método que eu uso para conseguir um Perfil de Impressão.

O que devo saber sobre o filamento?
O primeiro passo é tentar saber junto do fabricante as características técnicas do filamento.
1. Temperatura do extrusor. Normalmente fornecida com margem (Ex: 210 e 230º).
2. Velocidade de impressão. Há filamentos que são muito sensíveis e têm limites severos na velocidade de impressão.
3. Aderência do material à mesa de impressão. Normalmente fornecida em valor absoluto (Ex: 60º).
4. Arrefecimento do filamento. Usar ou não a ventoinha de arrefecimento. Infelizmente na maior parte dos casos este dado não é fornecido.

Uma máquina pronta para imprimir.

Partindo do princípio que a vossa máquina está bem montada e calibrada refiro apenas um aspecto que acho da máxima importância.

O nivelamento da mesa de impressão!
O nivelamento da mesa de impressão começa pela calibração do eixo Z, sim eixo Z. O lado esquerdo e direito do eixo Z devem estar rigorosamente calibrados. Se esta condição não estiver realizada não teremos boa calibração da mesa e as nossas peças não ficarão geometricamente correctas.
1. Calibrar o eixo Z.
2. Nivelar a mesa de impressão.

Por princípio calibro a mesa para ter uma boa aderência à primeira camada a 0.2mm. Uso sempre esta medida quer a peça venha a ser impressa a 0.1, 0.2 ou a 0.3 mm. A primeira camada é sempre 0.2 mm.

Máquina pronta e calibrada?
Como modelo de teste aconselho um cubo oco de 20 x 20 mm.

Estudar uma estratégia para o teste de impressão.
Tendo em conta as características do filamento, obtidas no fabricante, vamos decidir o que queremos testar. Inicialmente testo a temperatura.
Com um cubo de 20 x 20 mm posso fazer 4 testes de temperatura na mesma impressão. Supondo que o fabricante indica uma temperatura de 210~220º para o filamento e dispondo eu de 4 tentativas vou fazer o teste com 200, 210, 220 e 230º.
No slicer coloco os parâmetros do perfil com temperatura a 200º. Aplicar as outras informações do fabricante. Se não tiver referência ao uso de ventoinha do filamento ponho ventoinha a 100%.
A impressão tem início com a temperatura a 200º quando o eixo Z chegar aos 5mm de altura aplico temperatura de 210º, quando chegar aos 10mm aplico temperatura de 220º e quando chegar aos 15mm aplico a temperatura de 230º.

Peça impressa e retirada da máquina fazemos uma primeira observação usando apenas as mãos. A peça está compacta? Qual das 4 faixas tem melhor acabamento? Alguma das faixas tem o filamento a descolar?

Podemos fazer um teste mais severo à ligação do filamento usando um alicate.

Se em nenhuma das faixas de 5mm o filamento está consistentemente ligado então estamos perante um filamento que não suporta ventoinha a 100%.

Estudar a nova estratégia para o teste seguinte em função dos resultados da impressão.

Devemos mudar apenas um parâmetro de cada vez. Se estamos a testar a temperatura mudar apenas a temperatura. Se estamos a testar a velocidade da ventoinha apenas devemos actuar sobre esta.

Ter papel e caneta à mão para tirar notas sobre os dados introduzidos e os resultados obtidos.

É normal que tenhamos que imprimir 4 ou 5 cubos, e até mais, para conseguirmos um perfil de impressão adequado a um filamento.
Quando conseguirmos um cubo bem impresso teremos um perfil base que servirá para imprimir pelos menos 90% das nossas peças.

Tendo em conta o tipo de filamento podemos ter de testar as diferentes variáveis que infuenciam a impressão enunciadas inicialmente:
2. Temperatura do extrusor.
3. Velocidade de impressão.
4. Arrefecimento (ventoinha do filamento).
5. Filamento colocado na ponta do extrusor (normalmente chamado de flow).

O aqui descrito compreende apenas os dados básicos sobre filamento e impressão. Muitas mais variaveis influenciam a impressão.

Uma última referência para a peça a imprimir. Da minha experiência o posicionamento do modelo na mesa de impressão também influencia a qualidade de impressão principalmente em filamentos que requerem muito arrefecimento imediato. Se o lado maior do modelo for colocado na direcção do eixo Y o modelo será melhor arrefecido.
 
@cabul, Fiz assim :

c8KVOSu.jpg


Já vi entalarem a mola entre a nut e a peça impressa, com a orientação que pretendias, mas achei que fazia demasiada pressão. Assim, gosto dos resultados .

Foi por isto, que na altura, tentei com o baiao inverter o apoio, mas depois ficou com a falta de clearance de que falei uns posts atrás.
 
Como é que fazem (se existir solução) para resolver este problema de quando as peças são demasiado pequenas?

TVyFpOI.jpg


Ou seja, na peça mais à direita imprime tudo, mas nas restantes não porque a espessura é muito pequena.

O modelo é este:

f5BUP6j.jpg
 
Última edição:
Bom dia amigos,

Vamos lá levantar alguns estudos aqui :D

Tenho acompanhado um Grupo BR de Impressoras 3D e surgiu um rapaz lá em que mencionou modelos de drivers diferentes e que diz deixar a impressora mais silenciosa. São eles o LV8729 e o TMC2100, sendo este ultimo o mais silencioso segundo alguns dizem.

Para introduzir o LV8729 o rapaz tirou o 1º e 2º jumper pois ele é de 128microsteps. Apenas foi substituido no X e no Y.


Que acham da ideia?
 
Então já somos dois, mas a principios irei imprimir um enclousure para ramps, arduino e lcd. Achei fantastico. É esta: http://www.thingiverse.com/thing:1310530

Podes sempre depois imprimir a Chain Cable para organizar os restantes cabos, esta: http://www.thingiverse.com/thing:1078216

Estive a fazer mais umas calibrações na hora do almoço. Outra coisa que vou imprimir é isto : http://www.thingiverse.com/thing:1513440 , é muito util para ajustar a bed ( dica do @jbaiao )

Mais uma coisa que acho que também a meu ver vou precisar será o tensor para a correia da cama: http://www.thingiverse.com/thing:1780636

Vamos lá ver como é que isto se sai hoje à noite, ontem andei a tentar imprimir um filtro para o filamento que não correu grande coisa até perceber que tinha o bowden meio desapertado... Bom... as dores ensinam a parir :D

Viva Bruno, obrigado pela dica.

Relativamente ao tensor para a cama, é muito boa ideia, visto que aquelas correias em Y não são pêra doce para ajustar, ainda mais se for uma pessoa sozinha. Esse tensor é interessante, já viste se é compatível com a cama da Itopie?

Estive a ver com um amigo meu um feito para a prusa. Também já existe uma nova versão deste tensor. http://www.thingiverse.com/thing:188958

Esse enclousure para a rams també está muito interessante, mas para já estou a pensar na melhor forma de o fixar por baixo, com uma ventoinha. No entanto, esta é também uma opção interessante a ponderar :D


@cabul, Fiz assim :

c8KVOSu.jpg


Já vi entalarem a mola entre a nut e a peça impressa, com a orientação que pretendias, mas achei que fazia demasiada pressão. Assim, gosto dos resultados .

Foi por isto, que na altura, tentei com o baiao inverter o apoio, mas depois ficou com a falta de clearance de que falei uns posts atrás.

Obrigado @yougurt!!!

Não me tinha passado pela cabeça inverter a orientação da porca, e o efeito é o mesmo. :D

Obrigado :)
 
@brunorivera, tens aqui umas conversas muito recentes a respeito de drivers, que podem ajudar-te a chegar a alguma conclusão. Julgo que investigando estes tópicos, verás que o @Filipe campos aborda muito bem os prós e os cons. de varios modelos.

https://forum.zwame.pt/threads/projecto-impressora-3d-reprap-prusa.782591/page-205#post-14549067
https://forum.zwame.pt/threads/projecto-impressora-3d-reprap-prusa.782591/page-205#post-14550405
https://forum.zwame.pt/threads/projecto-impressora-3d-reprap-prusa.782591/page-206#post-14550631

Comeca pelo do devil que passou de a4988 para os drv8825 e termina com o filipe a falar dos tmc2100. Pelo caminho discute-se algumas placas para alem da ramps.

Não me tinha passado pela cabeça inverter a orientação da porca, e o efeito é o mesmo. :D

Obrigado :)

Welcome!
 
Última edição:
MANÍPULO PARA NIVELAR A MESA DE IMPRESSÃO

Depois da máquina montada e bem afinada uma das operações mais importantes, senão a mais importante, é uma boa afinação do nivelamento da mesa de impressão.

Sistemas mais ou menos "automatizados" proliferam por todo o lado, a venda de dispositivos para executar esta tarefa corre de vento em popa. Mas, será que funcionam? Será o nivelamento automático a melhor opção?

Não duvidando que a opção de nivelamento automático é a mais confortável para o utilizador ela não deixa de apresentar lacunas e problemas importantes. Vou referir as duas que me parecem mais importantes.

1. O nivelamento automático não nivela, de facto, a mesa de impressão. O que estes dispositivos fazem é calcular a altura, em que cada um dos pontos da mesa lidos, em relação ao eixo Z e depois, por software, estas diferenças são compensadas durante a impressão. Na prática, e para ser muito simples, isto que dizer que as peças impressas não respeitarão a esquadria com que foram desenhadas.

2. A compensação é feita pondo a trabalhar o eixo Z para compensar as diferenças, digo eu, do deficiente nivelamento.

Apercebi-me destas lacunas quando experimentei instalar um destes dispositivos na minha máquina. Além de mais demorado os resultados obtidos foram de inferior qualidade.

Isto levou-me a tentar melhorar o mecanismo de nivelamento manual da minha máquina.

O resultado, já depois de várias experiências, é este manípulo apresentado na figura 1.

manipulo_1.jpg

Figura 1. Manípulo desenhado para máquinas tipo Prusa i3. A peça tem de diâmetro 16 mm.
Foi desenhada para parafusos de suporte da mesa com 3 mm. As porcas são embutidas, como se explica mais à frente.
A ideia é ter uma peça que faça subir/descer a mesa e que funcione com mais precisão do que as tradicionais porcas.
O requisito para esta peça funcionar é que o orifício da base da mesa tenha 5 mm que é o diâmetro da gola do manípulo.

O ficheiro STL pode se descarregado aqui: casefaz.com/3D-Files/Y-Manipulo-Mesa.stl

Este STL pode ser impresso em PLA com camadas de 0.2 mm, velocidade moderada. Para obter melhores resultados devem ser impressas 4 peças em simultâneo.

Para conseguir embutir as porcas de 3 mm a impressão deve ser pausada ao iniciar a camada 15, 3 mm de altura do eixo Z. Pode ser visualizado no monitor LCD da máquina.

manipulo_2.jpg

Figura 2. Com a máquina pausada a impressão deve ter este aspecto.
A parte já impressa tem as cavidades para embutir as porcas de 3 mm.

manipulo_3.jpg

Figura 3. Porcas embutidas nas peças. As porcas devem estar totalmente inseridas.

manipulo_4.jpg

Figura 4. Continuação da impressão.
manipulo_5.jpg

Figura 5. Peças impressas e prontas a ser usadas.

manipulo_6.jpg

Figura 6. Manípulo montado na máquina. A gola do manípulo deve ficar no interior da base do eixo Y. Isto permite que o manípulo centre o parafuso da mesa evitando o atrito com as paredes do suporte do eixo Y o que muitas vezes provoca desalinhamento.

Este simples manípulo, ao ser rodado, permite o nivelamento da mesa. A sua precisão é muito grande porque nos livramos do atrito dos parafusos na base do eixo Y além do seu manuseamento ser fácil e cómodo.
 
Back
Topo