Impressora 3D RepRap Prusa

@FiwiPITO , não és só tu que te metes connosco, hehehe também tens de ter resposta !!!!

É que já aqui temos ( ou tinhamos ) uma batprinter, uma yellow submarine e agora a tua: the invisible printer ;)



EDit: agora que já temos a pic, muito bom! Gosto muito de a ver! Nao vou dizer que a cama esta ao contrario , porque aposto que ainda andas a namorar o good look dessa superficie!
 
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Boas a todos
aconselho a trocarem os fios que essa mesa (hotbed mk3) traz.
por experiência própria com a minha mk3 na ( DELTA ) mesa a 60 graus os fios aqueceram de tal maneira que acabou por derreter a ficha verde das ramps 1.4
por sorte foi só trocar as fichas verdes das ramps 1.4 e o fio da mesa, por fio tipo extensão eléctrica 2x2.5 com revestimento branco.
 
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Obrigado @carecac2vtr pela dica, contudo acho que o teu problema não foi tanto os fios que estavas a usar ( mas que como dizes podiam ser finos de mais também ) mas sim as fichas da treta que vem na ramps chinesa, que não aguentam a aperagem que por lá passa! Quase que aposto que o que queimou foram os contactos da ficha.

ybKqNXzm.jpg

UUHARR9m.jpg



( atenção sou muito, muito noob em electronica, vejam sempre os meus posts sobre o tema com um graozinho de sal. A probabilidade de dizer asneira é grande e por favor corrijam-me se for o caso.)

Existe quem retire a ficha por completo e solda directamente no buraco que lá fica para ultrapassar isto. Outra coisa importante seria trocar também os mosfets.

Como nao me ajeito com isto, o melhor mesmo é uma ramps sb espanhola. Se por outro lado tivermos jeitinho os mosfets e a solda sao centimos ;).

De qualquer forma, para alem de meter ramps sb vou tambem meter um mosfet so para a cama, entre esta e a ramps!! Logo a noite vou medir o gouge destes que vieram instalados, que ainda nao o fiz.
 
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Não creio que seja um problema de corrente (amperagem) mas sim um problema que tem a ver com as fichas em si. Com o tempo, os parafusos dos bornes tendem a desapertar. Se ficarem muito folgados, geram resistência entre o condutor e o metal do borne. Ora mais resistência, mais calor.. até começar a arder. Verifiquem de tempos a tempos o aperto desses cabos.

Isto é 1000 vezes pior para os cabos que não estão estanhados na ponta ou não têm ponteiras.

Para a mesa convém ter fio mais grosso.
 
Não tinha lido o post acima. Se o cabo aquece bastante e é fino, então também há aí um problema que tem que ser resolvido. Um cabo com secção superior.

Soldar directamente os cabos é uma solução. Ou então usar uns bornes de mola em vez de parafuso.
 
Já que estamos numa de electrónica, ajudem-me com uma coisa, a quem souber:
Ia postar na electronica geral, mas se calhar aqui voces ajudam-me:

Qual a diferença, pros e cons destes 2 thermistors para as camas:

Thermistor 100k smd
ntc100k-1206_sp.jpg


  • Manufacturer: Epcos
  • Partno: 57621C104J62
  • Type: Thermistor - NTC
  • Resistance: 100 kOhm
  • Beta Value (B25/50): 3870K
  • Beta Value (B25/85): 3930K
  • Beta Value (B25/100): 3950K
  • R/T table no.: 4901
  • Power Rating: 200 mW
  • Tolerance: 5 %
  • Termination Style: SMD/SMT
  • Operating Temperature Range: - 55 C to + 125 C
  • Current Rating: 0.1 mA
  • Package/Case: 1206

In Marlin the closest matching thermistor tables is 1 or 5

The excact calculated data for Marlin in case you'd like to modify thermistortables.h

{270*OVERSAMPLENR ,155 },
{293*OVERSAMPLENR ,150 },
{319*OVERSAMPLENR ,145 },
{346*OVERSAMPLENR ,140 },
{475*OVERSAMPLENR ,135 },
{405*OVERSAMPLENR ,130 },
{437*OVERSAMPLENR ,125 },
{470*OVERSAMPLENR ,120 },
{505*OVERSAMPLENR ,115 },
{540*OVERSAMPLENR ,110 },
{575*OVERSAMPLENR ,105 },
{611*OVERSAMPLENR ,100 },
{647*OVERSAMPLENR ,95 },
{682*OVERSAMPLENR ,90 },
{717*OVERSAMPLENR ,85 },
{750*OVERSAMPLENR ,80 },
{781*OVERSAMPLENR ,75 },
{811*OVERSAMPLENR ,70 },
{838*OVERSAMPLENR ,65 },
{863*OVERSAMPLENR ,60 },
{886*OVERSAMPLENR ,55 },
{907*OVERSAMPLENR ,50 },
{925*OVERSAMPLENR ,45 },
{941*OVERSAMPLENR ,40 },
{955*OVERSAMPLENR ,35 },
{967*OVERSAMPLENR ,30 },
{977*OVERSAMPLENR ,25 },
{986*OVERSAMPLENR ,20 },
{993*OVERSAMPLENR ,15 },
{999*OVERSAMPLENR ,10 },
{1004*OVERSAMPLENR ,5 },
{1008*OVERSAMPLENR ,0 }

E
Thermistor 100K NTC with wire
1pcs-100k-ntc-b-3950-thermistors-with-1m-wire-cable-for-3d-printer-reprap-mend-200.jpg


  • Glass Encapsulated for Long Term Stability & Reliability
  • Small Size: φ1.25mm×2.0mm
  • High Resistance Accuracy: 1%
  • Wide Temp. Range: −40°C to 270°C
  • Thermal Time Constant:6s(in still air)
  • 100 % Lead (Pb)-free and RoHS Compliant
  • Nominal Resistance @ 25°C: 100K ± 1%
  • B Value @ 25°C /50°C: 3950K ± 1%
  • In Marlin use thermistor table 5
  • Dissipation Factor: ≥ 1.0mW/°C
  • Wire length: 100cm


Encomendei com o segundo, não só porque já uso na hephestos mas porque pensei que em caso de avaria seria mais facil de trocar.

MAs acho que tive sorte, devem ter simpatizado comigo ( ofereceram o wiring, serviço que não têm, mas se assim nao fosse também lhes disse que entao não iria comprar heheh) e instalaram o primeiro, o SMD.

A ideia com que estou é que é mais preciso! Será só este aspecto que diferencia?
E a pergunta final, aconselham a alterar o thermistortables.h de acordo com a descrição? Ganho precisão da medida?

Obrigado
 
O de cima, por ser smd (surface mount device) penso que dê para agarrar (soldar) diretamente à mesa - garantindo uma transferência de calor superior. O outro tens que arranjar maneira de o encostar :D

Relativamente às diferenças técnicas não te sei ajudar nem sei se existem que façam a diferença neste caso.
Na última pergunta, se tiveres uma tabela dada pelo fabricante e se for diferente da do marlin, acrescenta-a e usa-a. Em princípio será a indicada.
 
@yougurt hehehe Ohhh Pah A minha chegou Primeiro hehehe, só não ponho fotos porque existe aí um "Tipo" que não gosta que se ponha fotos sem ser da "Prusa" hehehe não é @jbaiao hehehe :P

A minha não veio soldada mas é igual ... hehe 30x30 :P

MK2A 300*300*2.0mm

Pequeno Update Sobre a Vulcanus:
Tenho tudo montadinho, falta-me apenas as correias, e a fonte de alimentação :P

Já agora já viram isto:


http://www.thingiverse.com/thing:2119644
É Interessante ;) mas dava cabo das reservas de filamento num instante :D, com algum DIY e umas compras no IKEA acho que se faz algo mais em conta.

Já vi que o pessoal não anda parado ;)

Belas máquinas que por ai andam :D
 
Obrigado @Bzaina, estou cada vez mais convencido que foi uma mudança inesperada para melhor! E quanto ao meu comentario da avaria, acima, se acontecer posso sempre meter um wired e assim ultrapassar a falta de skill com soldar e dessoldar!
 
Se esse conectores têm o parafuso para apertar o fio, não estanhem a ponta. Com o tempo a solda vai acabar por partir e gerar curtos circuitos dentro da mesma.
 
@yougurt hehehe, LOL está mesmo ao contrário, foi mesmo só para furar e deixei ficar assim para já.

Quanto aos thermistores, supostamente deve-se alterar para o mais adequado...estes últimos que comprei tive que mudar no marlin e ficou logo melhor :P


Cumps,

Fiwi.
 
Se esse conectores têm o parafuso para apertar o fio, não estanhem a ponta. Com o tempo a solda vai acabar por partir e gerar curtos circuitos dentro da mesma.

Se não a estanharem e apenas torcerem o fio condutor, ganha folgas muito rapidamente. Além de que o fio torcido, "prensado" pelo aperto, tende a partir e a "afastar-se". O melhor será, então, usar ponteiras.
 
Reforço da estrutura para Prusa i3 – Moldura de alumínio

Esta foi uma das primeiras modificações que fiz à minha máquina e talvez a de maior sucesso nas implicações do funcionamento da impressora. Esta modificação, quando bem executada, resulta numa maior rigidez da estrutura reduzindo consideravelmente as vibrações. Permite usar velocidades superiores de impressão sem que isso resulte numa grande degradação da qualidade. Penso que ao reduzir as vibrações na estrutura muitos dos componentes mecânicos da máquina também ficarão mais estáveis, menor tendência para desafinações e desgaste de componentes.

Pré-requisitos para a modificação:
– distância da base aos parafusos no topo, 360 mm;
– distância entre os parafusos do topo, 20 mm;
– distância entre a estrutura vertical e os apoios dos varões, ver fotografia, 91 mm.

15NRmdENvJ6qzcMdsWyEqtySGzJFkAtH8_1ISJ--KBnGkMCHO7L7Bn3CmqtptjL4ibWPepG68EbDNIEDwsQQO_lfqEpEllxyOAcC6nmcIjPlHMWr_iG3-kQ1E9fvxKIBT2-nDF83


LISTAGEM DE PEÇAS
1 – varão roscado de 8 mm com 366 mm de comprimento (2x)
2 – varão roscado de 8 mm com 362 mm de comprimento (2x)
3 – porcas M8 (16x)
4 – anilhas estreita M8 (16x)
5 – base do reforço, peça impressa – ficheiro reforco-a.stl (2x)
6 – topo do reforço lado direito, peça impressa, – ficheiro reforco-b.stl (1x ou 2x se não usarem LCD no topo)
e/ou
7 – topo do reforço lado esquerdo, com suporte para LCD, peça impressa, – ficheiro reforco-c.stl (1x)

Ficheiros STL: casefaz.com/3D-Files/reforco.zip
As peças podem ser impressas em PLA devendo ter um enchimento de, no mínimo, 50%. O ideal será imprimir com 100% de enchimento.
Os ficheiros STL estão com a orientação mais adequada para a impressão e não deverão ser usados suportes.

Desenho das peças em 3D, da esquerda para a direita, suporte da base, suporte do topo com apoio para LCD e suporte de topo simples. A orientação dos ficheiros STL para impressão diverge da aqui apresentada.

reforco_7.jpg


Depois das peças impressas verificar se o varão de 8 mm está a entrar bem em todos os orifícios de 8mm. Se tal não acontecer usar uma broca de 8mm para corrigir. É muito importante que o varão entre em todos os orifícios sem pressão porque o bom resultado da montagem depende desta condição.

INSTALAÇÃO DOS SUPORTES DO TOPO.

Instalar primeiro os suporte do topo. Poderá ser necessário usar uma broca de 3mm para abrir os orifícios com rosca. Não colocar ainda os varões de 8mm.

Na fotografia: suporte superior do lado direito já com o varão vertical instalado.

reforco_2.jpg


Na fotografia: suporte superior do lado esquerdo, versão com suporte para LCD, já com o varão vertical instalado.

reforco_6.jpg


INSTALAÇÃO DOS SUPORTES DA BASE.

Colocar a máquina numa superfície completamente lisa e direita. Para fazer esta modificação não será necessário, nem desejável, virar ou inclinar a máquina. Todos os pés devem assentar completamente na superfície.

É possível fazer a instalação desta modificação sem perder a afinação da máquina se os varões da base forem substituídos um de cada vez.

Substituir os 2 varões horizontais da base tendo em conta que devem ficar centrados, ou seja, os remanescentes de varão para o lado esquerdo e direito devem ter o mesmo comprimento. Apertar definitivamente todas as porcas das peças originais da máquina.

Colocar os 2 suportes da base e respetivas anilhas e porcas com bastante folga.

Sem usar anilhas e porcas inserir o varão vertical de 8mm pelo suporte do topo fazendo-o deslizar até entrar no suporte da base. A colocação do varão nos dois suportes não deve apresentar qualquer dificuldade, o varão deve poder ser movido com alguma facilidade. Caso isto não aconteça poderá dever-se a uma ou mais das seguintes causas:

1 – a estrutura da máquina não tem as medidas que foram indicadas como pré-requisitos;
2 – as peças impressas apresentam deficiências;
3 – falta de jeitinho para fazer estes trabalhinhos.

Proceder de igual modo para o outro varão vertical.

Depois de testado o bom posicionamento e funcionamento dos varões verticais voltar a colocá-los mas agora com as anilhas e porcas.

Ajustar todas as porcas primeiro à mão.

De preferência com duas chaves começar a apertar definitivamente todas as porcas. O aperto deve ser feito em ⅙ de volta de cada vez alternando entre as duas porcas. Verificar se os pés continuam todos assentes na superfície.

Fotografia do varão vertical instalado.

reforco_3.jpg


Fotografia da base com os dois novos suportes.

reforco_4.jpg


A tua Prusa i3 agora parece um rochedo. Boas impressões...
 
@JPulido , obrigado!
irei experimentar mais tarde, principalmente para ver a diferença entre prender nos dois varoes inferiores ou só num, como presentemente tenho.

talvez isto explique eu ainda nao ter opiniao comoletamente formada, dado que acho que podia ter o meu set up mais sólido ainda.

Preciso so de pedir um favor. Quando tiver em casa, vou medir a altura na frame em que a fan guard está mais afastada da mesma e depois perdir-te se medes a distancia ao varao roscado de suporte, a partir deste ponto, para eu ver se se tenho espaço, devido ao angulo do varao.

Independentemente da mod, mais um post exemplar, que até se podia chamar "Prusa I3 Reforço estrutural Z Axis - for dummies" ;)
 
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Tambem fiz um upgrade semelhante para a minha prusa.
As peças foram imprimidas em PETG, 0.2mm, 50% infill. usei um varão M8 de 1metro que me custou 1,5€ no aki, 8 porças M8 com lock e 16 anilhas.

As peças foram feitas por mim por não ter encontrado nada na net, se alguem as quiser pode falar comigo.

O projecto 3D:
bljyoon.jpg


Peças instaladas na impressora:
LZvXwYq.jpg


WOfbQes.jpg

A nivel de rigidez é um bom upgrade e bastante barato de fazer.
 
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Esquece esse site. Compra *****, a oferta é maior.

Nem muitos nem poucos , :) , não vais ter problemas nenhums.
Vou-te deixar alguma info adicional para melhor perceberes a relação entre o pitch, lead e starts:

Obrigado, ficou percebido.

Acabei por comprar o que meti no link, comprei em promoção e tinha um cupão de 5$ para compras acima de 10$. Comprei os dois por 5 euros.
 
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