civismo
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Não faço ideia ... ja pesquisaste na net , no google.pt por ex ?
Topico do LIXO (e de salvar aparelhos de acabarem no lixo) 56K Warning
- Autor do tópico civismo
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Não faço ideia ... ja pesquisaste na net , no google.pt por ex ?
civismo
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Mais um ecran que podia ter ido para o lixo e não foi.
Segundo o meu amigo, o comportamento inicialmente foi o de subir o brightness sozinho.
E depois ja nem ligava.
Abrimos, e desligamos a placa com os botoes, e sem a placa funcioava bem.
Acabamos por tirar os botões e havia um que acusava resistencia por vezes, mesmo quando nao estava a ser primido.
Troquei por um parecido (castanho); sacado de um portatil asus.
Estes problemas nestas placas com botões de pressão sao bastante frequentes em ecrans de PC e TV´s LCD
Segundo o meu amigo, o comportamento inicialmente foi o de subir o brightness sozinho.
E depois ja nem ligava.
Abrimos, e desligamos a placa com os botoes, e sem a placa funcioava bem.
Acabamos por tirar os botões e havia um que acusava resistencia por vezes, mesmo quando nao estava a ser primido.
Troquei por um parecido (castanho); sacado de um portatil asus.
Estes problemas nestas placas com botões de pressão sao bastante frequentes em ecrans de PC e TV´s LCD
civismo
Power Member
Acabei de ter uma guerra com um toshiba A300 ... o gajo ligava, mas ficava parado no ecran inicial da bios, o que tem o logotipo da toshiba.
Fazia isto tanto em bateria como ligado à corrente.
Convencido que era o problema do condensador (tem piada que este não tem o OE907 mas sim um que diz 2R5901 ), arranquei-o e coloquei 4x 330 uf .... e nada, continua com o mesmo problema !
Liga-se, dá a imagem inicial da toshiba mas não sai dali ... fica congelado nesse ecran inicial , e não responde ao teclado (se bem que pareceu-me que houve uma unica vez que reagiu ao crtl+alt+del e reiniciou)
.... será que este 2R5901 tem que ser trocado por algo diferente que 4x330uF ?
Tenho ali outra board igual, e testei gráfica, CPU, rams, e nada, o problema é mesmo da board.
Ja reparei umas quantas, mas é a primeira vez que não pegou .... o que será ?
A imagem inicial a que me refiro é similar a esta ai em baixo:
Fazia isto tanto em bateria como ligado à corrente.
Convencido que era o problema do condensador (tem piada que este não tem o OE907 mas sim um que diz 2R5901 ), arranquei-o e coloquei 4x 330 uf .... e nada, continua com o mesmo problema !
Liga-se, dá a imagem inicial da toshiba mas não sai dali ... fica congelado nesse ecran inicial , e não responde ao teclado (se bem que pareceu-me que houve uma unica vez que reagiu ao crtl+alt+del e reiniciou)
.... será que este 2R5901 tem que ser trocado por algo diferente que 4x330uF ?
Tenho ali outra board igual, e testei gráfica, CPU, rams, e nada, o problema é mesmo da board.
Ja reparei umas quantas, mas é a primeira vez que não pegou .... o que será ?
A imagem inicial a que me refiro é similar a esta ai em baixo:
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civismo
Power Member
Os condensadores defeituosos (badcaps) são um dos maiores causadores de falhas nos aparelhos electronicos.
Isto tem mesmo um nome, praga de condensadores: http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
Ha dias arranjei 2 ecrans de 17", ambos com este problema.
Partilho estes conhecimentos antes do mais por razões ecológicas, pois faz-me pena saber que tantos e tantos ecrans vão fora por causa de problemas tão faceis e baratos de resolver.
Mas ATENçAO! Existem riscos em mecher em placas destas, sempre desligado da corrente, e muito cuidado sobretudo com o condensador grande da fonte de alimentação (Com o electrolitico e por vezes com o ceramico maior tambem), pois retêm 220 ou 300v durante um bom bocado, mesmo após já ter desligado da corrente. O ideal é ir com uma lampada de 220 e descarregarem.no.
No caso dos dois ecrans, o LG pura e simplesmente não dava sinal nenhum.
Eram 2 condensadores no secundário. Eram de 1000uF / 25V e troquei-os por condensadores do mesmo valor mas de 35V, assim ficam mais folgados e torna-se mais improvavel que volte a falhar.
Eis as fotos dos condesadores inchados (e um deles rebentado na base), bem como o ecran a trabalhar já no pós operatório :
A seguir foi o HP. Este ligava, e notava-se a imagem muito sumida.
Pensei que fosse um problema nos inverteres , ou até alguma lampada partida... mas não, foi bem simples, eram dois condensadores inchados, ligados em paralelo, no circuito que alimenta o inverter
Não tinha de 470uF / 25V, então coloquei 560uF / 35V. Uma vez que isto é na fonte de aliementação não tem problema, até fica melhor.
FOi trocar e voila, temos ecran a funcionar, salvo do tenebroso ecoponto !
Isto parece tudo facil, e é facil. Mas não facilitem . Não façam nada com que não estejam à vontade ou com que não se sintam confiantes. Peçam ajuda a um amigo , ou a um profissional que perceba do assunto.
Isto é electricadade, não é um brinquedo. Sejam prudentes.
Isto tem mesmo um nome, praga de condensadores: http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
Ha dias arranjei 2 ecrans de 17", ambos com este problema.
Partilho estes conhecimentos antes do mais por razões ecológicas, pois faz-me pena saber que tantos e tantos ecrans vão fora por causa de problemas tão faceis e baratos de resolver.
Mas ATENçAO! Existem riscos em mecher em placas destas, sempre desligado da corrente, e muito cuidado sobretudo com o condensador grande da fonte de alimentação (Com o electrolitico e por vezes com o ceramico maior tambem), pois retêm 220 ou 300v durante um bom bocado, mesmo após já ter desligado da corrente. O ideal é ir com uma lampada de 220 e descarregarem.no.
No caso dos dois ecrans, o LG pura e simplesmente não dava sinal nenhum.
Eram 2 condensadores no secundário. Eram de 1000uF / 25V e troquei-os por condensadores do mesmo valor mas de 35V, assim ficam mais folgados e torna-se mais improvavel que volte a falhar.
Eis as fotos dos condesadores inchados (e um deles rebentado na base), bem como o ecran a trabalhar já no pós operatório :
A seguir foi o HP. Este ligava, e notava-se a imagem muito sumida.
Pensei que fosse um problema nos inverteres , ou até alguma lampada partida... mas não, foi bem simples, eram dois condensadores inchados, ligados em paralelo, no circuito que alimenta o inverter
Não tinha de 470uF / 25V, então coloquei 560uF / 35V. Uma vez que isto é na fonte de aliementação não tem problema, até fica melhor.
FOi trocar e voila, temos ecran a funcionar, salvo do tenebroso ecoponto !
Isto parece tudo facil, e é facil. Mas não facilitem . Não façam nada com que não estejam à vontade ou com que não se sintam confiantes. Peçam ajuda a um amigo , ou a um profissional que perceba do assunto.
Isto é electricadade, não é um brinquedo. Sejam prudentes.
bernzramalho
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Bem, há uns meses tinha postado aqui o problema que tinha no monitor. " Quando o ligava, a imagem piscava até aquecer, depois funcionava bem. "
Já foram 3 dos condensadores que estavam inchados, e cá está ele a funcionar, sem problemas.
A fonte de alimentação com os novos condensadores:
470uF 25V
Este é o condesador de 2200uF 10V
Foram trocados e quando estava a montar o monitor, esqueci-me de colocar 2 parafusos e uma proteção de plástico que fica por trás da fonte para não deixar tocar no metal... e um mal aconteceu:
Acho que nunca vi tantas faíscas saírem dentro de um monitor. Ahahaha
Lá fui eu ver o que se tinha queimado... Foi esse componente algo retangular preto, penso que o nome seja " ponte retificadora ".
Foi trocada, mas ainda assim não funcionava... falei com um pai de um amigo, que é bem mais entendido que eu, que foi quem me arranjou as peças e ajudou na reparação. Acho que o fusível também se foi à vida... logo tinha-se que resolver isto para já.
e ficou a bombar.
Os componentes velhos,
Agora só falta trocar o fusível e este condensador com algo preto à volta...
Está a trabalhar e o arranjo foi muito barato.
Já foram 3 dos condensadores que estavam inchados, e cá está ele a funcionar, sem problemas.
A fonte de alimentação com os novos condensadores:
470uF 25V
Este é o condesador de 2200uF 10V
Foram trocados e quando estava a montar o monitor, esqueci-me de colocar 2 parafusos e uma proteção de plástico que fica por trás da fonte para não deixar tocar no metal... e um mal aconteceu:
Acho que nunca vi tantas faíscas saírem dentro de um monitor. Ahahaha
Lá fui eu ver o que se tinha queimado... Foi esse componente algo retangular preto, penso que o nome seja " ponte retificadora ".
Foi trocada, mas ainda assim não funcionava... falei com um pai de um amigo, que é bem mais entendido que eu, que foi quem me arranjou as peças e ajudou na reparação. Acho que o fusível também se foi à vida... logo tinha-se que resolver isto para já.
e ficou a bombar.
Os componentes velhos,
Agora só falta trocar o fusível e este condensador com algo preto à volta...
Está a trabalhar e o arranjo foi muito barato.
bernzramalho
Power Member
Ainda não o coloquei, pois o monitor só foi testado umas horas para ver se funcionava corretamente, e ficou parado até substituir esses 2 componentes.
Dentro desta semana ou da próxima, se houver tempo, é para substituir os componentes que faltam.
Dentro desta semana ou da próxima, se houver tempo, é para substituir os componentes que faltam.
Angel_p_ir
Power Member
É assim tão fácil trocar os condensadores? Tipo puxar e sai? (sorry pelas perguntas parvas sempre me interessei pelo assunto das reciclagens mas não tenho experiência nenhuma no assunto) Vou seguir este tópico com assiduidade 
.
.
Legacyprew
Power Member
É assim tão fácil trocar os condensadores? Tipo puxar e sai? (sorry pelas perguntas parvas sempre me interessei pelo assunto das reciclagens mas não tenho experiência nenhuma no assunto) Vou seguir este tópico com assiduidade
nao percebo nada do assunto, mas acho que se tocares com o ferro quente na base da solda, a solda derrete e o condensador sai bem, depois é so meter outro
civismo
Power Member
Sim, tem que ser sempre com um ferro de soldar...convem pedir ajuda a quem esteja à vontade com asunto, pois convem saber os basicos de soldar antes se meterem a reparar aparelhos
civismo
Power Member
Como estes problemas dos Nec/Tokin são mato, resolvi fazer um condensador de bancada, assim basta arrancar o velho, e testo logo com um "de confiança" antes de soldar os definitivos, como me aconteceu ali atrás e afinal nem era dos condensadores.
Peguei em 4 condensadores EN8 extraidos de um insys gameforce , segundo esta tabela são de 330uF / 2.5V , que é o que se quer
http://www.nec-tokin.com/english/product/pdf_dl/capacitors.pdf
Peguei em 4 condensadores EN8 extraidos de um insys gameforce , segundo esta tabela são de 330uF / 2.5V , que é o que se quer
http://www.nec-tokin.com/english/product/pdf_dl/capacitors.pdf
civismo
Power Member
Ainda pensei que o toshiba A300 que aqui tenho fosse la com um reset à bios (e já está com a pilha desligada); mas não, fica sempre congelado no ecran inicial com o logotipo da toshiba .... ja troquei os condensadores , por isso é mesmo bios corrompida certamente
Issue:
The procedure outlined below can be used to delete the BIOS Password for this model
Do not remove the BIOS Password without the consent of the confirmed owner of the Notebook Computer.
Procedure:
1. Turn the computer OFF, if it's on.
2. Disconnect the AC adapter and remove the battery.
3. Remove the memory module cover, on the bottom of the computer.
4. Remove any memory modules that are installed.
5. With the computer oriented as in the photo above, grasp the Mylar film at the upper left corner and peel it to the right -- far enough to expose the B500 solder pads (see photo below). Attach a 4" long piece of tape to the underside of the Mylar film. Do not remove the film completely, because it may be difficult to re-attach it correctly.
6. Insert one of the memory modules into the innermost socket (at left).
7. Secure the tape to the computer's case, as shown below, to keep the Mylar film from covering the solder pads.
8. Reconnect the AC adapter.
9. Short the B500 solder pads on the system board. Needle-nose pliers or a flat-blade screwdriver works well to short them.
10. While continuing to short-circuit the solder pads, turn the computer on, and continue shorting the pads until the Toshiba Logo Screen disappears. If the password has been successfully removed, the computer will not display a BIOS password prompt before starting Windows or another OS.
11. Shut down [LINK=#]Windows[/LINK] or other OS, making sure the the computer turns off.
12. Disconnect the AC adapter.
13. Remove the memory module and re-position the Mylar film over the system board.
14. Re-insert all memory modules.
15. Re-attach the memory slot cover.
16. Re-insert the [LINK=#]battery[/LINK] and connect the AC adapter.
17. Restart the computer to verify that the password prompt no longer appears. If it does still appear, then repeat this procedure, starting with step 1.
Issue:
The procedure outlined below can be used to delete the BIOS Password for this model
Do not remove the BIOS Password without the consent of the confirmed owner of the Notebook Computer.
Procedure:
1. Turn the computer OFF, if it's on.
2. Disconnect the AC adapter and remove the battery.
3. Remove the memory module cover, on the bottom of the computer.
4. Remove any memory modules that are installed.
5. With the computer oriented as in the photo above, grasp the Mylar film at the upper left corner and peel it to the right -- far enough to expose the B500 solder pads (see photo below). Attach a 4" long piece of tape to the underside of the Mylar film. Do not remove the film completely, because it may be difficult to re-attach it correctly.
6. Insert one of the memory modules into the innermost socket (at left).
7. Secure the tape to the computer's case, as shown below, to keep the Mylar film from covering the solder pads.
8. Reconnect the AC adapter.
9. Short the B500 solder pads on the system board. Needle-nose pliers or a flat-blade screwdriver works well to short them.
10. While continuing to short-circuit the solder pads, turn the computer on, and continue shorting the pads until the Toshiba Logo Screen disappears. If the password has been successfully removed, the computer will not display a BIOS password prompt before starting Windows or another OS.
11. Shut down [LINK=#]Windows[/LINK] or other OS, making sure the the computer turns off.
12. Disconnect the AC adapter.
13. Remove the memory module and re-position the Mylar film over the system board.
14. Re-insert all memory modules.
15. Re-attach the memory slot cover.
16. Re-insert the [LINK=#]battery[/LINK] and connect the AC adapter.
17. Restart the computer to verify that the password prompt no longer appears. If it does still appear, then repeat this procedure, starting with step 1.
civismo
Power Member
Mais um quebra cabeças ...
Tenho aqui uma board de um toshiba A100 com um sintoma que pelo que estive a ler é frequente: Mesmo sem a bateria colocada, apenas ligado na alimentação DC quando se liga pisca um led laranja varias vezes e não arranca.
Pelo que li, podiam ser os mosfets Q518 ou Q519, mas não estão em curto.
Andei ainda uns bons minutos e nao vi nenhum mosfet ou condensador suspeiro
Talvez seja o controlador de carga da bateria texas instruments BQ24721 que tenha ido à vida ... se bem que este não aquece, e ja uma vez apanhei um que fervia...
No caso deste toshiba A100 que estou neste momento a mecher, nunca puxa corrente significativa , ou seja, nunca passa os 10 a 20 ma
Da mesma forma que os A300 têm o problema conhecido do nec/tokin, será que estes A100 têm alguma solução simples para este sintoma ?
Tenho aqui uma board de um toshiba A100 com um sintoma que pelo que estive a ler é frequente: Mesmo sem a bateria colocada, apenas ligado na alimentação DC quando se liga pisca um led laranja varias vezes e não arranca.
Pelo que li, podiam ser os mosfets Q518 ou Q519, mas não estão em curto.
Andei ainda uns bons minutos e nao vi nenhum mosfet ou condensador suspeiro
Talvez seja o controlador de carga da bateria texas instruments BQ24721 que tenha ido à vida ... se bem que este não aquece, e ja uma vez apanhei um que fervia...
No caso deste toshiba A100 que estou neste momento a mecher, nunca puxa corrente significativa , ou seja, nunca passa os 10 a 20 ma
Da mesma forma que os A300 têm o problema conhecido do nec/tokin, será que estes A100 têm alguma solução simples para este sintoma ?
civismo
Power Member
Boas!
Novidades do toshiba A300 que não passava do logotipo inicial da toshiba!
Tal como muitos sugeriram que pudesse ser bios, encomendei uma à Lizbit (passo a publicidade - mas merecem!), a qual veio amavelmente já programada.
Nunca tinha trabalhado com eles , mas são 5 estrelas, recomendo !
Nunca tinha trocado um chip destes de bios, então foi uma experiencia nova para mim - até porque é mais delicado do que trocar os Mosfets de 8 pinos .
Com um ferro de soldar com ponta fina fez-se muito bem, foram 5 minutos!
Ligo e pimba, foi à primeira! Foi um "YES!" bem alto, daqueles que nos fazem sentir os maiores cá do bairro por breves instantes !!!
Mas foi sol de pouca dura, pois ao arrancar o meu disco-do-win8-que-arranca-em-todo-o-lado , crashou no arranque do windows, e rapidamente percebi que estava com o sintoma classico do nec / tokin, em que funciona bem ligado à bateria, mas ligado ao transformador crasha-se.
Conclusão: O Problema inicial desta board era a bios, eu fui mudar os condensadores e como aproveitei condensadores de outra board,provavelmente apanhei um que não estava bom e acabei por estragar uma parte que não estava boa!
Entrentanto fiz merd* da grossa : ao experimentar condensadores devo ter curto-circuitado a zona dos condensadores , o que levou a queimar um Mosfet dos que alimentam o processador.
E o mais grave nem foi isso, pois já o troquei, o problema é que acho que queimei o chipzinho da entrada que faz a gestão de carga da bateria...
Enfim, fui o herói cá do bairro por breves momentos, mas o final meti isto para o lado e acabei a noite a arranjar ecrans LCD-TFT de 17" , para relaxar ...
Novidades do toshiba A300 que não passava do logotipo inicial da toshiba!
Tal como muitos sugeriram que pudesse ser bios, encomendei uma à Lizbit (passo a publicidade - mas merecem!), a qual veio amavelmente já programada.
Nunca tinha trabalhado com eles , mas são 5 estrelas, recomendo !
Nunca tinha trocado um chip destes de bios, então foi uma experiencia nova para mim - até porque é mais delicado do que trocar os Mosfets de 8 pinos .
Com um ferro de soldar com ponta fina fez-se muito bem, foram 5 minutos!
Ligo e pimba, foi à primeira! Foi um "YES!" bem alto, daqueles que nos fazem sentir os maiores cá do bairro por breves instantes !!!
Mas foi sol de pouca dura, pois ao arrancar o meu disco-do-win8-que-arranca-em-todo-o-lado , crashou no arranque do windows, e rapidamente percebi que estava com o sintoma classico do nec / tokin, em que funciona bem ligado à bateria, mas ligado ao transformador crasha-se.
Conclusão: O Problema inicial desta board era a bios, eu fui mudar os condensadores e como aproveitei condensadores de outra board,provavelmente apanhei um que não estava bom e acabei por estragar uma parte que não estava boa!
Entrentanto fiz merd* da grossa : ao experimentar condensadores devo ter curto-circuitado a zona dos condensadores , o que levou a queimar um Mosfet dos que alimentam o processador.
E o mais grave nem foi isso, pois já o troquei, o problema é que acho que queimei o chipzinho da entrada que faz a gestão de carga da bateria...
Enfim, fui o herói cá do bairro por breves momentos, mas o final meti isto para o lado e acabei a noite a arranjar ecrans LCD-TFT de 17" , para relaxar ...
kikoakanando
Banido
Acho que o problema é a BIOS, aconteceu-me o mesmo quando tive que fazer um clear á dita e a pilha é soldada na board, para não estar com trabalhos de solda e resolda apliquei um curto o tempo mais que necessário e destrui os dados na dita, teve que ser flashada e a 100% até agora.
civismo
Power Member
Pois ... isso é comum nos toshiba... mas no caso deste era mais grave, nao ia la com reset a bios (o qual ja tinha tentado)
kikoakanando
Banido
Não eu tive que fazer reset á bios porque a minha cunhada lembrou-se de por passe e também de se esquecer dela xD